За добрата козметика

Въпросите са принципни, не са общи.
Избелване в смисъл избистряне на тона се прави през късна есен и ранна пролет с пилинг, защото интензитета на слънцето е най-малък, а след пилинг кожата е много чувствителна към лъчите. Иначе не виждам защо да не се прави целогодишно - има слънчепредпазни средства, доста. Алфа-арбутина е много популярен, блокира тирозиназата при споменатия цикъл ДОПА. В смисъл може и да не доведе до рязко избелване, но поне ще намали цвета към по-светъл след 2-3 месеца. Но имайте предвид, че този продукт е много, адски скъп (над 1000 евро/кг), а за да е ефикасен, трябва да се вложи поне 0.5 %- т.е. не може да има евтин избелващ продукт с този активен компонент. Ройбос и други са общо взето мижи да те лажем.
Бръчките се влияят много силно от начина на живот - писах за пушенето, недоспиването, начина на хранене, използване на солариум, климат, жизнен стандарт (стрес)... Годините... и те са важни, но чак пък от 25...И вода, водосъдържанието на кожата е основен елемент и задача на всяка една козметика!
И пиенето на вода също е важно!

CI, благодаря ти! Безценни са съветите ти.  ще имам всичко това в предвид и пак благодаря! При още въпроси пак ще се включа.

Аплодисменти на  CI, че пак е повдигнал така интересната тема.
 
Това беше вместо запис.

Привет и Честита нова година 

Радвам се да видя хубавата и полезна тема подновена, а старите пушки - на крак   
Ще следя, чета и попивам информация и се радвам, че ви има 

                  Честита Нова Година!
Безкрайно съм щастлива отново да вида CI и Sofi на линия! Страхотно полезна информация като за начало! Това е любимата ми тема и ще я следя непрекъснато

Косата
Косата е доста по-скучна материя от кожата: съставена е 98 % от кератин и на практика 100 % мъртви (кератиноцитови) клетки. Само с написването на hair, hair structure, hair follicle и т.н. в интернет излизат толкова много неща, че да се правя на преводач и с това да обидя болшинството четещи тази тема е най-малкото неуместно!
Все пак някои интересни неща:

http://www.hairformula37.com/chemistry.htm
Погледнат под микроскоп косъма има следния вид:

Има 3 генотипа коси - европейска (caucasian hair) или тънка коса, азиатска - характерна с правия си и дебел косъм и негроидна - тънка и къдрава.
Все пак косъма е доста здрава нишка и ако се поддържа и се полагат съответните грижи би бил бляскъв и здрав. Като почти всяка една повърхност и косъма се зарежда със статично негативно електричество: видимия ефект: разлитаща се коса (fly away- ефект), сплъстена, мръсна и мазна, тъй като в това и състояние е като "прахосмукачка" на всякакви леки и положително заредени частици и прах. Също така при дълга коса това статично електричество не е еднакво по цялата дължина на косъма - най-слаб е към корена и най-силен в края.
За това му свойство ще стане дума по-долу.
Не трябва да се забравя все пак, че косъма има свой корен, луковица или фоликул, който се намират на кожата - в случая на скалпа - и там се намират живи клетки! Оттам и той се обмазва със себум. Затова при измиването е желателно да се избягват силнопенещите и съответно силно измиващи и дори премиващи пенители. Като такива са открай известните сапуни. Под последните се разбира сол, най-често алкална (калиева или натриева) на висшите мастни киселини. С леко отклонение - сапуните са винаги с алкална реакция във воден разтвор, защото във вода се дисоциират (разлагат) на йони на силна основа и слаба киселина. Силните основни разтвори имат свойството да доосапунват (донеутрализират)  и други мазнини, в това число и себумните, и правейки ги по този начин водоразтворими тези вещества отмиват и нужния защитен скалпен себум. По този си начин дразнят скалпа и той реагира с увеличено себумно отделяне. По подобен начин се отнасят почти всички натриеви пенители, в това число и лаурилетер (лаурет) сулфата. Това в крайна сметка води до ефект на "суха, остра и на клечки" коса.
Добре формулираните шампоани не съдържат висок процент от тези пенители, а са смес от други 3-4, и като противовес нареени "меки" пенители.
Силнопремитата коса генерира сплитане, увеличаване на негативния заряд, и ако е дълга за нейните краища това е фатално: ефекта "цъвтене" няма нищо общо с това при цветята, но като при маргаритка косъма се цепи на много части и това е фатално за вида му: след това нещо само ножицата е в състояние да го коригира.
Косъмът не може да се хидратира, подхрани и тем подобни: единственото нещо е защита и декоративни ефекти, но това не е никак малко!
След измиване той си поема вода в себе си, като това води до разушаване на повечето водородни връзки - ефекта е, че се увеличава на дължина, но и се образуват други такива: на някои косата се поначупва. При интензивно сушене с уреди може обаче да загуби доста по-голяма част от естествената му влагата и така да изгори!
Също при измиване той набъбва, кислородните атоми от протеините се ориентират навън - затова се използват балсами. Това са кисели (рН около и под 5) продукти, които свиват косъма, съдържат също и катионогенни повърхностно активни вещества (ПАВ) - кондиционери: най-различни хлориди, бромиди, метосулфати- цетримониев, бехетримониев, различни поликватерниуми. Ключовият елемент при тези съединения е азотът - и при четвъртичното му заместване, и при неутрална молекула (1,2 или 3-заместване) във воден разтвор (каквито са шампоаните и балсамите) азот-съдържащите съединения са способни да носят положителен електрически (частичен или цял) заряд. Поради този факт те неутрализират статичното негативно електричество, но и нещо повече - те полепват по косъма (негативния заряд "привлича" позитивния), има сродство с него.
Балсамите съдържат и известен процент маслени компоненти, които се грижат за скалпа - мастни киселини и алкохоли-цетилов, цетостеарилов, миристинов, стеаринов. Могат да бъдат със и без отмиване.
Тъй като повърхността на косъма не е идеално гладка, както е видно по-горе от снимката, той не отразява еднакво светлината. Колко е по-увредена повърхността му, толкова светлината по-силно се диспергира: видимия ефект: на мръсна и лоша коса. Колкото по-набраздена и с дупчици е структурата му, толкова е по-силен негативния заряд. Поликватерниумите се нацелват (таргетират), натрупват и филмират точно там, където е най-силно негативното електричество, ерго - на най-увредените места. Всъщност филмирането е ключова дума: без да е позитивно заредена сместа с хенна (къната) има нишесте, което при разваряване филмира около косъма и така го заглажда: видимия ефект: по-плътна и лъскава коса. Това ни най-малко се дължи на директното растително багрило, извлечено от хена-та. Развареното нишесте запушва стабилно и порите на косъма, затова след къносване косата почти не подлежи на ново боядисване. Друг физичен фактор, имаш значение за блясъка на косата е рефрактивния индекс-пречупването на неполяризираната светлина. Стъклото има такъв от 1.50, водата - 1.30, глицерина и растителните масла -1.47-1.48.
Последните обаче са смес от мазнини, т.е. ди- и три естери на мастни киселини на глицерина: силно кислород съдържащи. Кислородът е втория по електроотрицателност елемент (след флуора) и следователно неговите съединения са негативно заредени, особено във водни разтвори: слабо и почти никакво полепване и оставане (субстантивност) върху косъма. След едно шампониране почти няма помен от тях! Затова се използват силиконови диривати - основно съдържащи моно(единично)заместени бензолни ядра- фенил(ни)метикони (диривати). Бензолната структура е плоска (планарна), и като огледало отразяват светлината- имат висок рефрактивен индекс. Добрата комбинация от инградиенти с висок рефрактивен индекс, силна прилепчивост (субстантивност) и филмообразуване върху косъма ВЕДНАГА води до блестяща, плътно и живо изглеждаща коса.
Друг желан ефект е обема. Когато се промени заряда на косъма от негативен към позитивен се постига ефект на отблъскване на отделните косми, но без разлитане: обема се увеличава. Разбира се това става и със стилизиращи компонентни - полимери, които правят сравнително твърд филм върху косата, когато водата от тях се изпари.
Най-важният ефект е кондиционирането - най-лесно се обяснява със малката сила, необходима на гребен да премине от началото до края на косата, или с малкото време за това движение.
Освен с катионогенни ПАВ това се прави също със силикони. Диметиконите имат сродство (хидрофобно) към корена, модифицираните- в средата, а азот-функционализирани - амодиметиконите- към края (хидрофилно сродство). Силиконите не се натрупват безвъзвратно върху косъма; не запушват порите му, но го приглаждат и запазват от водозагуба при сушене, от отмиване на багрилата при боядисани коси.
Косата се багри по 2 механизма: при прилепване на директни багрила (нетрайна, семиперманентна) и трайна (оксидационна, перманентна) при процес на органичен химичен синтез вътре в косъма от полупродуктите на багрилата. За целта трябва първо да се уголемят порите на косъма - получава се при действието на основа - най-често амоняк, така вътре проникват по-голям брой полупродукти, които са сравнителни малки на големина. Но съединят ли се, се получават доста по-големи багрилни молекули, които са по-големи или с размера на порите на косата. За да се запази цветността повече след боядисване се мие с доста кисел шампоан- порите се свиват отново и така "заключват" вътре в косъма багрилата: косата има друг цвят. За ускоряване на реакцията (окисление) се изполват различни източници на активен (атомен)кислород, най-често водороден пероксид. При изрусяването се използва само свойството на кислородния атом да окислява и така разрушава съществуващите или натурални (еу- и фео-меланинови) багрила. Някой ще пита: как така хем Н2О2 ги образува, хем разрушава: ами както при всичко виновна е концентрацията: при 6-9 % Н2О2 се окисляват интермедиатите и се получава друго оцветяване, а при 10-15-20 % се разрушават наличните.
Процесът на багрене на косъма не е естествен: боядисаната коса скоро и бързо се уврежда: затова игрижите за нея трябва да са доста повече: като за болен човек. Освен всичко почти всички конвенционални багрилни интермедиати са силно реактивни вещества: повечето са канцерогено-подозрителни, да не кажа 100 % вероятни.
 При къдренето или изправянето на коса също протича химична реакция - образувне или разкъсване на сулфидни мостове.

Честита Нова Година на всички!!!  -mas:
Изключително се радвам да видя отново Sofi и CI отново
Включвам се и аз да следя хубавата тема

Здравей CI и добре дошъл. С риск да се повторя копирам поста си от предната тема за следния фон дьо тен на Maybelline New York - New Affinitone:

AQUA, /WATER/ EAU, ISODODECANE, CYCLOPENTASIOLOXANE, GLYCERIN, CYCLOHEXASILOXANE, PEG-10 DIMETICONE, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, ISOEICOSANE, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, PHENOXYETHANOL,  C9-15 FLUORALCOHOL PHOSPHATE, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, HEXYL LAURATE, CAPRYL GLYCOL /CAPRYL GLYCOL, ISOSTEARYL NEOPENTANOATE, METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, TOCOPHEROL, PANTHENOL, PROPYLENE GLYCOL, ROYAL JELLY/ ROYAL JELLY EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA /MATRICARIA FLOWER EXTRACT [+/- MAY CONTAIN CI 77891/ TITANIUM DIOXIDE, CI 77499, CI 77491, CI 77492 /IRON OXIDES, MICA]. (F.I.L. D26596/2)

Благодаря ти.

Честита Нова 2009 Година !!! Записвам се и аз ,досега не съм се включвала,но следях с голям интерес темите(особено първата)!Благодаря на CI за новата,възхитена съм от знанията ви(твоите и на Софи и Сиси)!Успех и до нови срещи!

Козметични инградиенти (съставки)
Няма да ги изброявам, спокойно - не ги и знам .
Съставките на един козметичен продукт бих разделил на няколко категории:
1. Според разтворимостта им - водо- и маслоразтворими.
2. Според агрегатното им състояние (при нормални условия- 25 градуса по Целзий, 1 атмосфера налягане) - твърди, течни и много рядко - газообразни.
3. Според произхода им - натурални и синтетични.
4. Според химичната им структура - например алкохоли, етери, естери, полимери и т.н.
5. Според приложението - основни и допълнителни, разтворители (солюбилизатори), емолиенти и хумектанти, (биологично) активни, модификатори на усещането, регулатори на консистенцията, емулгатори, консерванти, ароматни вещества, оцветители и пигменти, пенители и антипенители, филмообразуватели, себумабсорбери, светлино-диспергатори, оморкители...Сигурно могат да се изведат и други подкатегории, само за тези се сещам сега.
Според INCI - Internation Nomenclature of Cosmetic Ingredients ЗАДЪЛЖИТЕЛНО списъка със съставките се подрежда според намаляване на тяхната концентрация - почва се ВИНАГИ с компонента с най-висок процент и така надолу до 1 %, като под 1 % могат да се наредят в произволен ред. ИНКИ-те не са 100 % индивидуални, под 1 име могат да стоят много различни компоненти (Поликватерниум 7 или 10 например), няма строга химическа логика. Също така един и същ компонент може да се изписва по 2, може би дори 3 начина (Perfume-Fragrance; Tocopherol-Vitamin E, Ascorbic acid- Vitamin C): според ИНКИ и с неговото химическо име според IUPAC (Химическа номенклатура, която обаче е изключително стриктна), но НИКОГА с дадено конкретно търговско име (Сепигел еди-кой си, Кремофор еди-кой, Ланете еди-какво си, Октопирокс)... Когато дадена суровина се състои от смес от компоненти, което е доста често срещано, коректното изписване изисква да са изписани като едно, всяка отделена от другата с (and), но почти никой не го спазва. Така като се види състав с 50, 60, че и повече съставки най-често това са 8-10 смеси.
1.1. Водоразтворими
Най-важния козметичен компонент е водата. Изписва се като Aqua и Water, приемат се и тарикатски допълнения като purified, destilled, които обаче не са съществени, просто защото почти всички производители пречистват ползваната вода. Почти винаги на първо място: дори в обратни емулсии водата е в най-голям процент на 99 %. Водата едновременно е разтворител и активен компонент, защото кожата и косъма се нуждаят най-вече от вода. Водата обаче е хранителната и живителна среда на микроорганизмите!
Водоразтворимите компоненти следват простата химична (и не само) логика на сходството: сходни се разтварят в сходни, и за водата това е химичния елемент кислород-О. Всички компоненти, които имат повечко кислородни атоми в молекулата си, са водоразтворими - глицерин (3), пропиленгликол (2), Полиетиленгликоли - на всяка единица към номера след PEG съответства по 1 брой кислороден атом. Почти всички соли, използвани в козметиката, са водоразтворими, или поне в концентрацията, в която са употребени - натриев хлорид, магнезиев сулфат, калциев лактат и т.н. Водоразтворимите компоненти служат за задържане на водата в продуктите и върху кожата, като източник на минерален баланс или просто като вид водоразтворима форма на даден компонент.
1.2. Маслоразтворими
Маслоразтворимите компоненти са органични вещества и съединия, производни на химичния елемент въглерод -С. В зависимост от съдържанието на кислород и азот, от тяхната структура те могат да бъдат полярни (хидрофилни) като растителните масла (мазнини, триглицериди) и хридрофобни (неполярни) като парафини и някои силикони. Ролята им е изключително разнообразна, зависи от тяхната концентрация и комбинацията им едно с друго/други.
To be continued

Здравейте на всички и Честита Нова Година!Поздравления за хубавата и много полезна тема.Искам да помоля за мнение за два околоочни крема на Re Vive.Повече от 7-8 месеца ги използвувам,в началото резултатите бяха много добри,сега не зная вече дали кожата е привикнала към тях или аз свикнах да се гледам с постигнатите резултати.Чудя се да ги сменям с нещо друго или да продължавам с тях.Може ли да помоля за коментар на съставките ?

EYE RENEWAL CREAM


INGREDIENTS: Water (Aqua), Glycerin, Sodium Polyacrylate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Wheat Protein, Butylene Glycol, Dimethicone, Dimethiconol, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, EGF (Epidermal Growth Factor), Sodium Carboxymethyl Betaglucan, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Bisabolol, Panthenol, Allantoin, Propylene Glycol Isoceteth-3 Acetate, Carbomer, Sclerotium Gum, PVP, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben

INTENSITÉ LES YEUX


INGREDIENTS: Water (Aqua), Triisocetyl Stearoyl Stearate, Ethoxydiglycol Oleate, Dimethicone, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Hyaluoronate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Glycosaminoglycans, IGF (Insulin-like Growth Factor), MPI (Metalloproteinase Inhibitor), Tocopheryl Acetate, Panthenol, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Hesperidan Methyl Calcone, Palmitoyl Tetrapeptide-3, Dipeptide-2, PEG-75 Stearate, Ceteth-20, Steareth-20, Cetearyl Alcohol, Lecithin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Dipotassium Glycyrrhizate, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl Propanol, Carbomer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben

И аз вместо 'запис' да благодаря, че ни просветлявате за толкова много неща!  
Каква съм заспа - хем ме приятелите ме водят за експерт по бяла козметика (щото те хептен нищо не отбират  ), хем изпуснах цялата първа тема и сега я чета като имам свободно време, ама тя е огроомна.

Искам да попитам (извинявам се ако вече е дискутирано) за срока на годност на продуктите. Забелязала съм, че стандартно е 3 години, но не мен това ми се вижда много. Аз лично не бих ползвала продукт, отворен преди 2 години например, а имам доста такива. Предполагам и много от вас правят като мен - като си купят нещо ново много му се радват, ползват го често и като поомръзне започва да залежава по рафтовете. Хем ме е жал да го изхвърля, хем не се сещам да го ползвам.
Отделно от това високите температури през лятото доста скапват козметиката. Няма какво да си говорим - след няколко месеца, особено след лятото козметиката придобива дъх.
Въпросът ми към специалистите е: годни ли са наистина продуктите толкова време след отваряне? Естествено, тук голямо значение има и опаковката - тези с дозатор имат най-малък контакт с околната среда и съответно най-малък риск да се контаминират с бактерии, материала на опаковката също има значение - предполагам, че стъклото е за предпочитане пред пластмасата, защото понякога застоялите продукти ми миришат точно на пластмаса. И друго се питам - различните компоненти би трябвало да имат различна продължителност на 'живот' и логично е най-напред да се скапят точно най-важните - биологично активните съставки. И какъв е смисълът на продукта по-нататък без тях? И изобщо - правилно ли разсъждавам?   Благодаря предварително  
Имам и питане към останалите потребители - правите ли си 'чистка' на козметиката и на какъв период? Аз наскоро установих, че съм складирала като катерица и поне 2-3 години не съм изхвърляла нищо.   Голямо прочистване падна... май трябва по-честичко да го правя  

Имам молба: ако се пита нещо, нека да се конкретизира все пак; за себе си - не мога да чета мисли какво точно е конкретното неясно нещо?
Кожата не привиква, няма такъв феномен. Ако обаче даден проблем е доминирал над няколко (това е най-честия случай, нещата не са еднозначни, а комплексни) и е решен за даден период, подбрението е в определен размер, така да се каже.
Ако въпросът е дали съставките са добри: о, да! Даже искренно съм впечатлен! Нали не трябва една по една да бъдат коментирани - затова помолих за конкретика.
Може би втория е малко по-плътен и тежък, първия е по-добър като усещане!

Честита Нова Година и от мен. 
Искрено се радвам, че CI се е завърнал.
Поздравления за темата и за стила, изчерпателността, с които е поднесена информацията. 

Срок на годност 3 години след отваряне... малко бая ми се вижда... Всъщност най-важно е начина на съхранение. За годността е много дискусионен въпрос, даже и за активките: много е важно в каква форма са вложени, къде се намират в продукта, какъв е продукта и т.н. Опаковката също е важна, но не и в смисъла, който си описала - хем правилно казваш, че стъклото е по-добро от пластмасата (защото втората винаги има олигомери и мономери, разлага се, изпуска, някои компоненти я разтварят), хем по-добри били тези с дозатор - а той винаги е пластмасов... Бактериалното контаминиране няма кой знае какво влияние с контактната повърхност, нито пипането с пръсти: добрите формулации са тествани на издръжливост при ЗАРАЗЯВАНЕ, и то НАТОВАРВАЩО (challenge test), не при стоене просто. Също така няма никаква връзка между срок на годност на козметична суровина и срок на годност на козметичен продукт: готовите продукти не са механичен сбор от инградиенти, а едно уникално цяло: те (козметиките) се тестват за физико-химична стабилност (от минус 5-10 до плюс 40 градуса) - т. нар. "люлков тест". Издържането между 3 и 6 месеца гарантира мин 3 години стабилност.
За да забъркам тотално кашата накрая: няма еднозначен отговор на въпросите ти - всеки е сам за себе си и съхранението му.