*От какво са съставени козметичните ни продукти?*

ето това са ми записките от Софи, СI, FDA и още 1-2 формулатори за слънцезащитата. Имам за други неща, но по-нататък.

Слънцезащита.


SPF 25 блокира 96% от лъчите, SPF 30 - 97%, SPF 50 - 98%!

Продуктите с много висок СЗФ са много по-скъпи, а може би дори по-дразнещи кожата и очите на потребителя, а могат да предложат много малко по-висока защита за средния потребител. Силно чувствителните индивиди могат да усетят разликата от допълнителната защита.

UBA - ултравиолетови лъчи клас А
UVB - ултравиолетови лъчи клас В - с по-ниска дължина на вълната, т.е. с по-голяма честота - т.е. проникващи по-дълбоко в кожата - те причиняват рака на кожата
IR - инфра червени лъчи, това са топлинните лъчи
Ще рече горното, че предпазва от двата вида ултравиотелонви лъчи и от топлинното излъчване, т.е с този крем няма да получиш петна, няма да хванеш рак и няма да получиш топлинен удар.
SPF 60 - означава, че след 600 минути ще ставаш червен. Или 60 повече кожата ти ще издържи на слънце отколкото, ако не е намазана със слънцезашитен крем.

SPF - sun protection factor (фактор на предпазване от слънцето).


PPD - persistant pigment darkening (упорито пигментно потъмняване)- това е другият метод за стандартизиране на предпазващите ни от слънцето кремове.


Слънцезащитната козметика с високи фактори 50, 50+ се постига с химични в комбинация с физични филтри. Тези стойности се пресмятат.
Когато става въпрос за дневни кремове, би било добре, употребата на   вещества, които оптимизират натуралната УВ защита на епидермалните клетки.Има активни вещества, чиито функции са точно тези и това са ново поколение активни съставки плод на биотехнологиите. Има растителни масла, които имат слънцезащитно действие- на пример маслото от невен, какаово масло, кокосово масло. Особено благоприятен за кожата е цинковия окис (особено за склонна към омазняване) и титановия двуокис. Важен е  баланса при използването на физични филтри, активни съставки и масла с защитно слънчево действие. Целта е ефективна защита и  добро усещане.


Какво има в белите кремчета против изгаряне и доколко ни предпазват от силното слънце?

Piz Buin е името едновременно на алпийски трихилядник и на марка кремове против изгаряне. Прототипът на съвременните кремове тръгва от Швейцария, от лабораторията на химика Франц Гретър, който през 1938 г. забърква мехлем срещу безмилостното слънце след жестоко изгаряне по време на изкачване на Piz Buin. Съвременни изследвания измерват защитния фактор на мазилото на Гретер - SPF 2.

Днешните кремове против изгаряне имат много по-висок защитен фактор и с SPF 30 - 45 не осигуряват нищо повече от средно силна защита. Днешните кремове предпазват и от целия спектър ултравиолетови лъчи - от причиняващите изгаряне UVB лъчи (ултравиолетова радиация със спектър 320-400 нанометра) до състаряващите кожата UVА лъчи (спектър 290-320 нанометра). От най-опасните UVC лъчи пък ни предпазва озоновият слой.


УВ-филтрите са физически и химически. Физическите осигуряват по-ниска степен на заищта , съответно се отбелязват като по-ниско число на опаковката като слънцезащитен фактор. Те действат на принципа на простото отражение на светлината. Химическите, действат на принципа на химическа реакция, т.е под действието на вълните на светлината (светлинните фотони) в кожата протича химична реакция - веществото, в крема, което е химичен филтър поглъща енергията на светлинните фотони и се образува ново химическо съединение. Така че по-високият филтър представлява и по-голям риск за кожата - т.е като почнем от просто раздразнение и сърбежи, алергични реакции, свръх отделяне на себум, че може и до крайно неприятни последствия да се стигне. Така че без нужда употребата на високи УВ-филтри е абсолютно ненужна, че и не е безвредна, все пак не работим целодневно на открито. Абсолютно достатъчен е градски филтър от 15 до 25 в зависимост от сезона и типа на кожата. Високите филтри са само и единствено за планина, море и екскурзия - т.е те се ползват ограничено във времето и инцидентно. Панацеята е шапка, очила с широка отстрани рамка и седене под чадъра.

Повечето лосиони са на един от два принципа. Една част съдържат химикали на въглеродна основа, които абсорбират ултравиолетовите лъчи. Такива химикали са оксибензонът и бензофенонът.

Оксибензонът образува безцветни кристали, които кожата поема без проблем. Лошата новина е, че покрай поемането на слънчевите лъчи той активира и свободните радикали в кожата. С две думи се казва, че това е генератор на свободни радикали и в крайна сметка може да причини болестта, от която е предназначен да те защити.

Бензофенонът пък е познат алерген, който прониква в кръвоносните съдове и следи от него често могат да се открият в урината например. 10% от нанесената доза бензофенон 3 прониква в кръвта.  

Бензофенон-3 има следните 2 предназначения:

1. Влага се в слънцезащитни продукти, за да формира УВ защита в комбинация с други филтри. Процентите на влагане обикновено са големи - и в този случай може да се смята, че не е безвреден (но официално е разрешен както и много други предполагаемо вредни съставки).

2. Използва се в нищожни проценти (0.1-0.3%) с цел да предпази цвета на продукта от избледняване. Тоест ако кремчето е бледорозово или бледооранжево (или какъвто и да е цвят) - ако този цвят не се предпази с нещо, той ще избледнee още докато е на витрината в магазина. За да се предотврати това се слага УВ филтър в много малко количество и така цветът се запазва дълго време. В парфюм предназначението му е същото - да защити цвета на парфюма особено ако е прозрачен флакона.
В този случай не може да се говори за вреда.


Втората група кремове са на принципа на отразяването на ултравиолетовите лъчи, разчита на точно толкова химия. Активните съставки там са титанов двуокис и цинков окис. Докато цинковият окис се смята за безвреден, срещу титановия двуокис има натрупано солидно досие. Изследвания показват, че той отразява едва 30% от слънчевите лъчи и че отгоре на всичко уврежда ДНК на клетките. В Съединените щати той минава за потенциален канцероген. Друга честа употреба на титановия двуокис е като бял пигмент в производството на бои, пластмаса и хартия.
Титановият двуокис би бил опасен, ако е с много малки размери на частиците (10-15-20 нанометра), но това няма как да се разбере - няма регулации, които да изискват този показател да присъства на етикета.


Много преди Франц Гретър да изгори някъде под Piz Buin, за да се предпазват от слънцето, древните гърци се мажели със зехтин, а аборигените с масло от ему. Сусамовото масло също се използвало повсеместно. Съвременни изследвания показват, че то спира 30% от ултравиолетовите лъчи. Кокосовото и фъстъченото масло, както и зехтинът го следват с 20%. За маслото от ему, което в Австралия използват и до днес (и не само като средство против изгаряне), се твърди, че отразява 100% от слънчевите лъчи. .

Естествената реакция на кожата, когато е изложена на повечко слънце, е производството на по-големи количества клетки с тъмен пигмент - меланин. Този процес на производство отнема няколко часа. Когато изгаряме, кожата работи извънредно, за да ни предпази. Постепенното изработване на тен е добра естествена слънцезащита. Няколко дена по 15 минути до час според типа кожа са достатъчни да си изработим симпатичен и полезен тен. Тези 15 минути без някой фактор, лепнат върху нас, са важни и за да може кожата да усвои витамин D, който си набавяме предимно от слънцето.
С просто какаово масло се ускорява потъмняването, има и други меланино-ускорители.

Фактори, по-високи от 8, правят поемането на витамин D почти невъзможно. А без него няма усвояване на калций, здрави кости, здрави клетки, здраво сърце. Смята се, че ако 90% от рака на кожата се причинява от слънцето, големите количества витамин D предпазват от други ракови заболявания. Въпрос на баланс, на разумно излагане и избягване на слънцето в пиковите часове, на подходящо облекло и на по-внимателно използване на бялата химия от кремовете против изгаряне.

Повечето УВ-филтри имат сравнително кратък "живот" - при поглъщане на УВ лъчи следва топлинно излъчване, а това си има граници и след това се скапва веществото. За% абсорбиране на УВ -лъчите (например фактор 30
абсорбирал 98 %), което е коректно, но иска мазане всеки 30 мин.
Има растителни екстракти, които не са УВ филтри, но защитават клетките от вредните продукти от УВ-радиацията - окислителните видове - радикали, супероксидни анион-радикали и т.н.
Такъв екстракт е ползван в един споменат български продукт - дневен крем, който за да остане натурален няма УВ-фултър. И това не е уникалност, напротив - доста са.


Цинковият оксид е добър УВ филтър, но трябва да се има предвид, че е и отличен подсушаващ агент, ерго - всеки бебешки крем против подсичане го има (той е и  отличен антисептик!), но там е в голям % (>8%).



INCI Name
BROAD-SPECTRUM / UVA I FILTERS

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
Butyl Methoxydibenzoylmethane
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate
Drometrizole TriSiloxane
Menthyl Anthranilate
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid
Zinc oxide


UVB / UVA II FILTERS

4-Methylbenzylidene Camphor  
Benzophenone-3
Benzophenone-4
Diethylhexyl Butamido Triazone
Ethylhexyl dimethyl PABA
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Ethylhexyl Salicylate
Ethylhexyl Triazone
Homomenthyl Salicylate
Isoamyl p-Methoxycinnamate
Octocrylene
Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid
Polysilicone-15
Titanium dioxide


От всички тези - филтрите, които обикновено се използват без да се обявяват като SPF са :
Benzophenone-3
Benzophenone-4
Ethylhexyl Methoxycinnamate
Ethylhexyl Salicylate

Като че ли най-опасният е benzophenone-3 особено за детски продукти. Оксибензон е Бензофенон-3.

продължавам


СЕРУМ

Серумът е маркетингов термин. Няма нищо общо с конкретна физико-химия, дори с определено свойство (например лосионите са общо взето редки).
Серум би трябвало да значи интензивност на активността, но това много често е подвеждащо. Разбира се могат и да са 100 % маслени, могат да са прозрачни и пак да имат и водна, и маслена фаза, но най-често са водно-алкохолни.
Серумът би трябвало да се използва по-мъничко, а да дава много видим ефект.
Серумите са високопрофитни изделия и съсържат малко суровини.
Кадифеност на кожата се получава при използване на полимери - природни (нишестета) и синтетични (силиконови еластомери например).

При серума главната цел е да се постигне висока концентрация на активни съставки (за да отговори на името си). Там може и да няма маса (пълнеж), а да представлява просто воден разтвор на акивни компоненти леко сгъстен с 1-2 допълнителни вещества, за да придобие удобен за ползване вид. Иначе съвсем течен би бил неудобен за употреба.
По тази причина не може да се разчита само на серума за подхранване, овлажняване и др. пред вид, че често липсва напълно маслена фаза. Затова без крем не можеш (някои кожи могат, но повечето го изискват).
Серумите са много високопрофитни за компаниите продукти, защото съдържат много малко съставки, а се продават доста скъпо.
При висока Т и влажност серума е достатъчен понякога.
Крем и серум е един вид като застраховка, че хем си подхранваш/овлажняваш кожата с крема, хем я снабдяваш допълнително с активни съставки със серума.
Серумите са  продукт, който е замислен като един работещ такъв, но в днешно време се спекулира с името му. Масата фирми обожават лесната технология, евтиния полуфабрикат и бързото произвеждане. Ако могат да купуват суровина и само да я пълнят в опаковка - ще са най-щастливи.

За мас маркет продуктите се случва серум и крем от серия да са еднакви. Тоест една и съща маса се пълни в различни опаковки. естествено цената на серума е в пъти по-висока, а разфасовката далеч по-малка. Има фирми, които една и съща рецепта я пълнят в максимален брой опаковки, а някои даже не се занимават да сменят и парфюмната композиция.

Над серума е хубаво да се слага крем, защото се предполага, че серума е концентриран с активки. За да преминат в долните слоеве на кожата (най-често са я за против бръчки, я за изблеване и прочие процеси, осъществявани в епидермиса, дермиса или дермално-епидермалния граничен слой), се нуждаят да преминат бариерния слой на кожата, който е хидрофобен - стратум корнеум. А емулсиите (кремовете ), имат система маслени компоненти - емолиенти, с чиято помощ като движеща сила това се надяваме да се получава.

СЪСТАВКИ  В КРЕМ

Извадка от наредбата, която контролира начина на изписване на съставките:
"  списък на съставките, посочени в низходящ ред според количеството вложена маса, към момента на влагането им; списъкът се предхожда от думата "състав"; парфюмните и ароматните композиции и техните изходни суровини се означават с думата "парфюм" или "аромат"; наличието на вещества, указването на които се изисква в колона "други ограничения и изисквания" на приложение № 7 се посочва в списъка независимо от функцията им в продукта; съставките в концентрации по-малки от 1 % могат да бъдат поставени в произволен ред, след тези с концентрации по-големи от 1 %; багрилата могат да бъдат описани в произволен ред след другите съставки в съответствие с номера на цветния индекс или означението по приложение № 3; за декоративните козметични продукти, предлагани в различни цветови гами, всички употребявани багрила се изброяват при условие, че се прибави изразът "може да съдържа" или символът "+/-"; всяка съставка се идентифицира и означава с общоприетото й наименование, изписано по Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI) или при липса на такова, с някое от следните наименования.............."

с две думи : посочват се в низходящ ред, т.е. ако наистина съдържа 80% Алое, то ТРЯБВА да бъде изписано на първо място.


FDA (US Food and Drug Administration)

На етикета суровините се подреждат строго по намаляване на концентрацията им само до 1%. Под 1 % вече може да е разбъркано.


Гаранция за добрите продукти дава стандарта GMP - Good Manufaturing Practice, който е задължителен за фармацевтичните производители. Производителите (козметичните) сертифицирани по GMP са длъжни да имат КЛИНИЧНИ и НАУЧНИ доказателства за твърденията по опаковките си.

В състава на крема е важен баланса между -
маслените компоненти, емулгаторите, активните съставки,  консервантите, аромата. Всичко е в комплексността.  Аминокиселините са безценни за кожата, особено в горния слой стратум корнеум.

20мл масло от жожоба.
Добавила съм и 10 мл сребърна вода. ДЕГРИМЬОР!

Активните съставки задължително работят на клетъчно ниво! Ако говорим за влагозадържащите, то би могло да се каже полуактивни.
Някои действат като физично маскиране, нещо като make up. Например себумабсорберите имат свойството да поглъщат мазнина в микропорите си и така лицето не лъщи (но това е маскиране), някои са белички и така диспергират светлината, маскирайки светлосенките и по този начин бръчките са по-незабележими. Но те нямат биологично действие - след измиване всичко се вижда пак.

Колагенът е безсмислен в козметични продукти - просто силно рисков потенциален алерген е, има и влагозадържащи свойства, но да навлиза навътре – не.

В кожата има 7 вида колаген, съответно в различни слоеве на кожата. Висока е молекулната му маса, няма начин да навлезе в кожата и не трябва. Кожата (здравата) само си го синтезира. На проблемната трябва да й се помогне да го прави или да се попречи на разграждането му.

Oryza Sativa (Rice) Bran Extract е класика в anti-aging продуктите. Много добри изследвания има.

Сквалан - най доброто и най-скъпото, което може да се вложи като емолиент.

Chlorella Vulgaris - от екстракт от микроводорасло, което "работи" едновременно антибръчково, стягащо, подобряващо оросяването - перфектния продукт за околоочния контур.

Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891) -матиращото действие, заличаващо бръчките чисто физически.

Аluminium starch octenyl-succinate – дава софт фокус.

Пантенол и алантоин са успокояващи и регенериращи съставки.

 Екстракт от Polygonum fagopyrum активна съставка точно против подпухване

Сyclomethicone,  Фенитриметикон, Аминопропил – много добри силикони.

Натриевата основа в козметични продукти е най-вече с цел неутрализиране на дадена киселина. Тя е под формата на йони в кремове и шампоани.

Ксилитол - поливантен алкохол, който има омекотяващо действие.

Stearyl alkohol  - маслен компонент, който играе роля на консистенс фактор.

Аlcohol denat- общоизвестният спирт

Хylitol, Glycerin- омекотители на кожата


TOCOPHERYL ACETATE - витамин е


Пропиленгликолът е овлажнител, задържа водата да не се изпари от кожата. Евтин. И над 95 % продукт на химичен синтез. Традиционно Пропиленгликола се получава чрез хидролиза (разлагане с вода, в случая добавяне на молекула вода) на етиленов оксид, и като всички (П)ЕГ-(поли)етиленгликоли- има примес от 1,4-Диоксан, който е токсичен.
Другото негативно за него е, че като малка молекула навлиза във вътрешните кожни слоеве, а там вече прави лоши неща. Пропиленгликолът, за разлика от глицерина, не е ядивен.

Бутилгликол - влагозадържащ


Натриевия хиалуронат – също.


Sodium Hydroxide - сода каустик.

В България, както и в целия ЕС е забранено в козметични продукти да се съдържа олово и оловни съединения. На английски "олово" е "lead.


Теста, по който се определят лошите продукти, без да им знае състава  предварително- ако след нанасяне и попиване се намокрим с вода и се "разлигавят" - сякаш се свлича от кожата, означава, че кожата не го абсорбира. Правят гаден твърд филм върху кожата. Ето ги виновниците-
Stearic Acid, Glyceryl Stearate SE, Cetyl Alcohol. Всички до един евтини твърди мазнини и емолиенти.

Твърди мазнини - стеарин, цетилов алкохол, глицерин моностеарат.
Вкарваш ксантанова гума и го няма това, силиконов еластомер - заспива кадифен, мек филм, уникален на допир.

Натурални емулгатори -Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate

Хубав витаминен бленд - Tocopherol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid

Диметикон/винил диметикон - силиконов кросс-полимер. Придава кадифено усещане без да запушва порите.

Циклометикон - хубаво копринено усещане.


По принцип има много по-голям шанс да  алергизират натурални масла отколкото синтетични емолиенти или силикони.
Много по-тежки са за кожата, често има  непоносимост (изпъпчване, зачервяване и пр.) след  употреба на органик продукти. Индивидуално е.
За натуралните кремове като цяло - проблемът при тях е апликацията. Натуралните масла са предимно тежки и мазни и не попиват бързо в кожата като синтетичните емолиенти.


Емулсията най -  общо се получава  от вода, водоразтворими вещества и маслени компоненти, тоест бял крем. Принципно не трябва емулсията да води до пъпки, а на някои даже предназначението е да се борят с тях.   Емулсиите не са задължително тежки, мазни, комедонногенни и т.н. Тоест "high, creamy viscosity" не е равнозначно на емулсия.

"Забранените" са циклометиконите и по-специално циклотетрасилоксана. На циклопентасилоксана и циклохексасилоксана им се дава карт бланш още година две поне.


Потенциалните алергени - Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hehyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Limonene


Алергени - HEXYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, LIMONENE, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, COUMARIN,  butilphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone, linalole, limonene, citronellol, hidroxyisohexyl3-cyclohexene, carboxaldehide, geraniol, benzyl benzoate,eugenol, coumarine.
benzyl  salculate, citronellol, geranion,hexyl cinnamal, limonene unalool

BENZYL ALCOHOL, ALCOHOL DENAT - са силно дразнещи и не трябва да са в продукт, който остава върху кожата.

Peg – 40 - нефтопродукт е. Получава се по следния начин: етилен-> етиленоксид-> (по 40 пъти)->ПолиЕтиленГликол 40.


Добри активни съставки - tocopheryl acetate, arginine HCl, panax ginseng, potassium ascorbyl tocopheryl phosphate, sodium acetylated hyaluronate, hydroxyproline, chlorella vulgaris


Матиращият ефект е от aluminium starch octenylsuccinate.

Маслена фаза от cyclopentasiloxane, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil,isopropyl myristate и чудесният dicaprylyl carbonate

отличен  натурален емулгатор-Cetearyl Glucoside


Обратната емуслия се разбира най-вече по емулгаторите.
Най-лесният начин е ако откриеш в състава Sodium Chloride или Magnesium Sulfate.
Почти сигурно е. Може и да е обратна емулсия и без присъствието на тези съставки, но тогава остава разпознаване по емулгаторите.

Паренето идва най - вече от УВ филтъра ethylhexyl methoxycinnamate.

Визуално покриване на фините линии - polymethylsilsesquioxane, за да се подсили усещането за добър ефект

 

Акне.

Акнето се предизвиква от 3 фактора: единият е бактериален (стрептококов), другият е хормонален (андростенолов), третият – .................................
Най-важното е да не се запушват порите на кожата, да се използват себумпопиващи продукти.
Антиакне продуктите се правят само с бензоил пероксид в Америка, забранен в Европа!

Акне вулгарис се причинява от 3 вида бактерии: Propionibacteruim acnes, Stafilococus aureus, Malassezia furfur.
Първият механизъм се повлиява козметично от съставки, които поглъщат излишния себум: Silica, Dimethicone / Divinyldimethicone / Silsesquioxane Crosspolymer, Mica, алуминиевите истории също са за "софт-фокус".

Активни съставки подходящи за третиране на мазна кожа- zinc pca, biotin, farnesol.

Същевременно противопоказни са всички оклузивни агенти и най-вече течен парафин и вазелин, мастни киселини. Те филмират и пречат на кожата да има нормален топло- и масообмен. Алфа редуктазата е причина на тийнейджърското акне.

PROPYLENE GLYCOL (1,2-propanediol) и малко по-страшния му "брат" ethylene glycol - са съставки, които обуславят акне, мастна секреция и са жестоки дразнители на чувствителна кожа. Повечето кремове имат и гликоли, и вазелини, парафини.


Салициловата киселина е добър антисептик, бета-хидрокси киселина, лосиончета със сок от лимон- водни или водно-спиртни. Може да се използват и конвенционални избелващи средства - алфа-арбутина, екстракт от водораслото Ascophyllum nodosum.
За облекчаване на дразнимостта се прилага лайка и нейните екстракти, алфа-бизаболол, алантоин.


PETROLATUM, PARAFINUM LIQUIDUM и c13-14 ISOPARAFIN – причиняват комедони, повишена мастна секреция. Тези съставки ги има в болшинството кремове, даже в скъпите като Ювена, Ланком.


Комедогенни са и течният парафин, изопропилмиристат, ланолин.

Кумарин – алерген


Биофреш за мазна кожа и акне

В кремчето съм сложила една много хубава и качествена и в препоръчаното от производителя количество съставка :Ac.net® - патент на френските лаборатории SEDERMA.
Та тя спомага за елиминирането на основните симтоми на акнето:

- Себумна хипер секреция – включената в състава олеинова киселина инхибира 5α – редуктазата, отговорна за хипер секрецията на себум;

- Хиперкератоза на кожата и локално възпаление – чрез влизащата в състава NDGA се намаляват възпаленията и хиперкератозата.

- Бактериалният профил – създаденият осмотичен гел намалява количеството на Propionbacterium Acnes, бактерията развиваща се върху този тип кожа

Ане, невероятно! Не знам какво да кажа. Много ти благодаря!

Ваня, приемам благодарностите.
Две седмици активно четене през есента, това обобщих. Грешки има, някъде съм коригирала, някъде - не. Пак благодарности на СИ, Софи, ФДА, че ни образоват. Трдудът ви не е напразен, ние не сме същите, след това четене в тази тема    

КОНСЕРВАНТИ


Парабените са набедени под общ знаменател. Те са 5 на брой.
Имат много чист и дори екологичен антимикробен механизъм - навлизат в бактериалната клетка, смъкват и рН-то, и тя умира, докато всички халогено производни отделят халогенен радикал, който убива, но се регенерира до халоген или халогеноводород (и двете са смрадни).
Парабените са бактерициди - УБИВАТ бактериите, е не бактериостатици - забавят развитието им. Парабените НЕ стават за всеки продукт - в алкално рН НЕ работят!
Не са алергени, нито канцерогени. Доказано е (според немски доктори на науката и експерти в консервантите), че метил- и етилпарабените са абсолютно безвредни. Публикациите за друго са пълни с липса на доказателства и лаищина. Не трябва да присъстват всичките, обикновено са само метил и пропил в съотношение 1:2.


Продуктите на нефтохимията са навсякъде около нас, аспирина (оцетен естер-ацетил на орто-Хидрокси Бензоената киселина, наречена салицилова) се различнава доста малко от парабените (МЕТИЛов, ЕТИЛов, ПРОПИЛов, БУТИЛов и ИЗОБУТИЛов естер на ПАРА-хидрокси БЕНзоената киселина) например и също е продукт на нефтохимията.

Парабените (метил, етил и пропил) не са опасни, нито алергенни.

Бутил и изобутил парабените са за съмнение.


Добри консерванти - Potassium Sorbate, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, 1,2-HEXANEDIOL, TROPOLONE(който не е от листата на консервантите)

Консервантът METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE – забранен.


Imidazolidinyl Urea - агресивен консервант

Аluminium starch octenylsuccinate - матиращ ефект.

Феноксиетанол – консервант.

В Америка се консервира с Бронопол и Optiphen.

По-опасни са 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Methylchloroisothiazolinone (метилхлороизотиазолинон), Methylisothiazolinone (метилизотиазолинон) които се съдържат не само в Наноголд-а, но и в повечето от продуктите на LR.

Опасни още – Бронпол, ДМДМ Хидантоин, Iodopropynyl (тук е пропуснато butyl) carbamate (Йодобутил Пропинил Карбамат), Diazollidinyl Urea (Диазолинидил Уреа), Imidazolidinyl Urea  и други, които завършват на уреа.

DMDM Hydantoin е формалдехидотделящ консервант.


Разрешени консерванти -Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Methylparaben.

Неконсервантите с такова действие са -  глицерил каприлат, глицерил капрат, каприлил гликол, етилхексилглицерин, трополон, и много се крият зад "парфюм" - пара анизова киселина, левулинова киселина.
Има огромен резон в избягването на гадните консерванти. Неконсервантите имат съвсем меко и безобидно действие към кожата и безпощадно към бактерии, плесени и дрожди.

ЦиклоТЕТРА е много различен от циклоХЕКСА- вторият е напълно безвреден!

Консерванти - Phenoxyethanol, Benzyl Alchohol, Potassium Sorbate.

Това пък що за глупост, вмъкната между коректно инфо? Пропиленгликолът се използва и във фармацевтични продукти, а виж, етилен гликола е отровен и НЕ СЕ ПОЛЗВА в козметиката, а в антифризи, даже и оттам го махат за сметка на първия!

СI, не съм го измислила. Оставям го така, ти си дал цитат, всичко е наред, става още по-ясно

УУУ, сега се сещам, това го сподели съфорумка, а не формулатор.

Хиалуроновата Киселина (ХК) играе много важна роля в дермис-епидермис-граничния слой, където е свързана в ГликозАминоГликани (ГАГ). Самият граничен слой е като гъвкава структура и "отговаря" за еластичността на кожата, появата на бръчки и целулит.
Първоначално ХК се е добивала от петльови гребени, но вече по биотехнологичен път.
ХК има доста голяма молекулна маса и както колагена в козметични продукти няма никаква роля, освен повърхностен овлажнител. Имало и ХК малка молекула маса, но така или иначе няма ефект (освен маркетингов).
Ефект имат инжекциите с хуалуронов гел, но е краткотраен

Е това, вмъкнатото не е мое, иначе мисля си познах другото. 

Да, CI, петльовите гребени са твои

ШАМПОАН 

Само – sufatefree!

Косъмът е от 100 % мъртви клетки!


Евтините шампоани са композирани от 3 пенителя
-   SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate)
-    Cocamide DEA
-    Cocamidopropyl Betain – между 5 и 8 %,
-   готварска сол -1.5-3 % за състяване, за да станат перлени се слага глицерил стеарат (1 %), за да са млечни - стирен/акрилатна дисперсия, може да има багрило, аромат и консервант - бронопол или едно дълго наименование, завършващо на тиазолинон.
SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate) ( СЛЕЗ)  е много силно пенещ, но и много алкален (натриева сол е) и агресивен, дразни очите.
SLES e един от най-алкалните- осапунва себумните мазнини и ги отмива, скалпа реагира защитно. Отделно косъмът се зарежда страшно негативно със статично електричество и косата е като прахосмукачка - всичко се лепи по нея.

Средната класа могат да имат Сукцинати, триеатаноламинова или амониева сол на първия, Кокоглюкозиди, имат екстракти.
Скъпите имат вече и кондициониращи съставки като силикони, гуар-квати, поликватерниуми -PQ (но не поликватерниум 7), въобще са от по 15-20 съставки.
Разбира се, и скъпите могат да имат от общите пенители, но като правило те са доста по-назад в списъка със съставките, солта е в минимални количества, а може и въобще да няма - тогава различните пенители се сгъстяват едни други, има натурални гуми като ксантан, най-различни неща, които маскират недостатъците на косъма - той като 100 % мъртви клетки ВЪОБЩЕ не подлежи на подхранване.


За връзката SLES/NaCl е правопропорционална- първия като е много, втория също е много- на  3то, 4то или 5то място. Ако СЛЕС е сравнително малко, но най-много от всички други (без водата), то той пак ще е на второ място, но солта ще е много по-назад.


Скърцането след 2 последователни на 1 къпане, шампонирания - не трябва да се получава. Нанасяш на косата и разнасяш - усещането трябва да е приятно - малки мехурчета, които са стабилни и след 1-2 минути. Пяната трябва да е мека, жилава, да не люти на очите, да е елегантна, въобще едно удоволствие при миенето на косата. Ароматът не трябва да е натрапчив, не трябва да осмърдява косата, не трябва да остава! Може след това да искате да си сложите друг аромат - този на шампоана е само при къпането.

Екстрактите са хубаво нещо, но при шампоаните – безполезно, не остават върху косъма при миене.
Пантенол - ?
Ниацинамид (никотиманид, вит РР, Вит В 3- все едно и също) - мнoго полезен за косъма и скалпа
консерванти - да няма бронопол или тиазолинони, евтини и опасни.
Сорбат и бензоат- добре.
Фенилтриметикон - за блясък
Диметиконол - антистатик
Диметикон - за грижа за средата и основата на косъма
Вит Е - маркетинг
Етилхексил Цинамат - УВ филтър
Dimethicone, Dimethicone Copolyol, Cyclomethicone - емолиенти (омекотители) на силиконова основа. Едни от най-добре действащите съставки за косата - правят я мека и блестяща, лесна за оформяне.

Амониум Лаурет Сулфат – по-добър консервант от СЛЕС. Амониевият лаурилсулфат е една от най-честите съставки на шампоаните с не достатъчно добро качество.
no thears в бебешките слагат много Polysorbate 20, а хубавите не трябва да го имат. Нито Джонсън или Нивеа кидс са наистина подходящи за бебета.

Натриевият хлорид не е опасен дори ако е много(1-2-3 %), но ако е назад в съдържание (под 0.5 %) това означава, че СЛЕС-а е малко!

Може и СЛЕС да е втори след водата, например 3 % (което си е ОК, но ние това не го знаем) - в такъв случай обаче натриевия хлорид е след 6-7о място, тъй като по технология го има в промишления СЛЕС винаги.
Натриев цитрат е регулатор на киселинността (рН)-цитрат-сол на лимонената киселина, а натриевия бензоат е консервант - ползва се и за туршии.

Натрий - Sodium.

СЛЕС-а.
ОК е ако е на 2ро място и едновременно с това има Натриев хлорид на 5-6?

imidazolidinyl urea, benzoic acid, dmdm hydantoin - консерванти, първия и последния са формалин-отделящи консерванти.
benzophenone-9 - УВ филтър
 ЕДТА – комплексант
пантенол - всеки знае, про Вит В5- регенериращ агент.


В качествените шампоани за коса се използват следните детергенти: натриев лауретсулфат (Sodium Laureth Sulfate), ТЕА лаурилсулфат (TEA Lauril Sulfate) и TEA лауретсулфат (TEA Laureth Sulfate).

Nachtkerzen shampoo - Dr.Theiss
Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG 6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG 35 Castor oil, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, PEG-3 Distearate, Polyquaternium-16, Sodium Laureth Sulfate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Oenothera Biennis, Sodium Chloride, Panthenol, Potassium Sorbate, Benzoic Acid


Захари за омекотяване -  MANNITOL, XYLITOL, RHAMNOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES.

Бронопол е много гадна съставка

аз - само видях, че има реакция и съм благодарна много       - както на Ане за труда, така и на знаещите, които са споделяли познанията си       - ще гледам да успея да го прочета и съхраня и като дойде време за нова тема - да има систематизация на 1 страница - може да е в линк към тези постове тук  или директно в 1 пост 

     

Моите почитания към Ане за труда.
И като си сверявах моите записки искам да попитам
УВ филтъра Бензофенон трябва ли да присъства в слънцезащитните кремове или е вреден?
И ДМДМ хидантион---агресивен или добър консервант е?/защото присъства и на двете места в записките на Ане/
От тук научих ,че кристалите за коса са най-обикновенни силикони/разредени/
метод за окачествяване на шампоана---
поставя се в хладилника за едно денонощие и ако при изваждане се е желирал,значи избора ни е лош.
-диметикони-за корена на косата
-квати и гуми-за дължината
-амодиметикони-за върховете

Анe, благодаря