Слънцезащита 2018 - II

Няма проблем. Изразих мнението си с желание да съм полезна и съм малко учудена от отговора, но няма проблем.   Бях ти написала отговор, но тъй като смятам, че на тази дискусия макар и много интересна за мен, не й е тук мястото, няма да го публикувам, да не отекчаваме аудиторията. Моля, пусни данните за филтрите, със сигурност ще ги разбера както аз, така и други момичета в тази тема. Благодаря.

Момичета, никъде на намирам Неострата, моля ако някой знае къде я има да помага.
Ползвам Аерол и въпреки непрестанното мазане, стоене с шапка тип нинджа, само очите ми са непокрити, се се показвам на слънце, и пак ми станаха ужасни петна:( Нови... Пия и таблетки Антихистамин, няма файда...
Не искам са спирам Аерола, защото изключая петната имам страхотно подобрение на кожата.
Моля за съвети, ако има и други ползващи го.
Досега бях с Биодерма, този дето Бубето го похвали, но свършва. Имам и тониращия флудид пак на Биодерма и той привършва.
Та спешно трябва да поръчам нещо.
И Дейлонга е изчерпан. Онлайн ми трябва, че съм на морето.

Жаки, аз също пострадах от слънцето тази година, въпреки, че не ползвам третионоин, крих се под сенките и се мажех фанатично със слънцезащита 50 фактор и пак. Наистина аз имах и доста дълъг престой там и спасение нямаше.
Анализът на dragon8 по-горе ми даде нова гледна точка, но е ясно, че като си край морето, трябва да действаш на момента. Откакто се върнах, ползвам ето този. Имам добър напредък с избледняването на петната и същевременно защита от 50 SPF.
Виж по-горе и съветите за антиоксидантите, но си трябва време и натрупване, доколкото разбирам.

Дона, благодря😘
Аз съм по 6 месеца в годината на силно слънце, пазя се много, но явно не е достатъчно.

Това е схема на слънчевия спектър:
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1920& … c=uHC9rebbNurU7M:
Отляво надясно расте показателят дължина на вълната, измерва се в нанометри (nm). Един нанометър е равен на 1/ 109 метра, тоест 1 метър, разделен на 1 000 000 000 или една милиардна от метъра. В обратната посока, отдясно наляво расте количеството енергия, която носят лъчите с различна дължина на вълната. Например UVB лъчите носят повече енергия от UVA лъчите. Най-интензивни в ултравиолетовата част от спектъра са UVC лъчите, които обаче се филтрират почти изцяло от озоновия слой. Частта от спектъра с ултравиолетови лъчи е с дължина на вълната между 100 и 400 нанометра, като нас ни интересува само UVB зоната от 280 до 315 нанометра и UVA зоната от 315 до 400 нанометра. UVA  се делят на I и II пак съобразно дължината на вълната.
Това е схема кои лъчи докъде проникват в кожата:
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1920& … c=s4mu4SAZTjVyRM:
UVB лъчите проникват до най-повърхностния слой – епидермиса. UVA лъчите, синята светлина от видимия спектър и инфрачервените лъчи достигат до дермиса – средния слой, а последните две достигат и до хиподермата, която е най-вътрешния слой на кожата.


Повечето от нас знаят, но за пояснение на всички – слънцезащитните филтри се делят на две групи:
-   органични
-   неорганични
Първите често се наричат химични, а вторите физични, като се има предвид принципът, на който действат, но това е погрешно. Вярва се, че химичните филтри работят чрез абсорбиране на ултравиолетови лъчи и преобразуване на тяхната енергия в топлинна, а физичните само отразяват и разсейват UV лъчите. Реално и физичните филтри работят на принципа на абсорбцията в UVB спектъра, и на принципа на отразяване в UVA спектъра. При това степента на абсорбция и отразяване се влияят от размера на частиците им, имат различни характеристики в нано и не нано размери. Нано частиците също се измерват в нанометри, като варират между 1 и 100 нанометра. По-правилното разделение е на органични и неорганични от гледна точка на химичния им състав – органичните съдържат въглерод, а неорганичните – не.
По-просто е да се запомни, че има само два неорганични филтъра засега – цинков оксид и титаниев диоксид, всичко останало са органични филтри. Групите органични филтри са :
-   парааминобензоена киселина (PABA) и p-аминобензоати
-   салицилати
-   цинамати
-   бензофенони
-   антранилати
-   дибензоил метани
-   производни на камфор
-   органични частици
-   други
Напоследък се работи по добавянето на манганови наночастици към титаниевия диоксид за подобряване на абсорбирането и намаляване на способността му да генерира реактивни кислородни видове, а в един от източниците за статиите четох и за диамантени наночастици, така че ще става интересно. Диамантите обаче няма как да ги броим към неорганичните филтри, те са чист въглерод:smiles:.
Способността на филтрите да защитават кожата ни от слънцето идва от тяхното взаимодействие със слънчевата светлина. Текущо всички филтри предпазват само от ултравиолетови лъчи. Не работят в зоната на видимата светлина и инфрачервените лъчи. Как става взаимодействието с ултравиолетовите лъчи при абсорбиране – чрез процес, наречен фотохимична реакция, тоест реакция със светлината. Светлината се състои от енергия, пренасяна чрез частици, наречени фотони. Един фотон е единица светлинна енергия. Тази енергия пътува от слънцето до земната повърхност като поток от фотони. Когато тази енергия достигне до кожата ни, ако тя е намазана със слънцезащитен крем, филтрите в него поглъщат фотоните, тоест поемат енергията им. Преди да я поемат, филтрите са в спокойно състояние. След поемането на единица енергия, те преминават във временно по-високо енергийно състояние, наречено възбудено. В това възбудено състояние филтърът има различни способности, като например да:
- се разпада до вторични вещества, понякога вредни (настъпва фотодеградация)
- да променя структурата си
- да взаимодейства с други вещества
- да отдава електрони, водородни атоми или протони на други

След временното възбудено състояние филтърът превръща поетата енергия или в топлинна чрез процеса вътрешна конверсия, или в светлинна, но с по-голяма дължина на вълната и съответно с по-малка енергия чрез флуоресценция.
Значи имаме следното:
Поглъщане на фотон слънчева енергия->преминаване във възбудено състояние->трансформиране на тази енергия->завръщане към спокойното състояние чрез отделяне на топлина или чрез флуоресценция с отдаване на фотон енергия
Различните филтри могат да имат 2 степени на възбудено състояние – синглетно и триплетно, като второто е по-опасно за генериране на реактивни кислородни видове (т.нар. свободни радикали, което обаче не е съвсем правилно понятие). Някои имат и т.нар. тъмно състояние, което е супер интересно и си заслужава да се  разгледа при каротиноидите:smiles:.
Защо е важен принципът на действие на филтрите – не само заради разбирането как защитават кожата ни, но и за да разберем как могат да й влияят зле. Много важна в това отношение е фотостабилността на филтъра и тя се свързва с неговата способност да не се променя необратимо под въздействието на светлината, както и да не престоява дълго време във възбудено състояние, особено ако е способен на триплетно и тъмно състояние. Не искаме фото-нестабилен филтър защото:
-   не искаме по кожата си вторични токсични продукти, които се получават от разпадането на филтъра под действието на UV лъчите – това води до фотодерматит, фотоалергични реакции, а в дългосрочен план до хронично възпаление на кожата и свързано с него стареене, риск от увреждане на ДНК
-   не искаме слънцезащитният ни продукт да причинява оксидативен стрес на кожата ни като генерира реактивни кислородни видове, защото оксидативният стрес причинява хронично възпаление, стареене, проблеми с пигментацията и увреждане на ДНК, което повишава риска от рак на кожата
Проблемите с фотостабилността на филтрите идват от няколко посоки:
-   неудачни комбинации от филтри
-   филтри, които сами по себе си са нестабилни и се нуждаят от стабилизиране с други филтри, антиоксиданти и други съставки
-   комбинация от условия, при които може да настъпи разпад на някои филтри, дори да са били стабилизирани първоначално
Преди да разгледам трите варианта поотделно, да изброя по-често срещаните филтри
:
Широкоспектърни филтри, работят и в диапазона на UVA I:

Bis-Ethylhexyloxypnenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) – Bemotrizinol, BEMT
Butyl Methoxydibenzoylmethane – Avobenzone, BMBM
Diethylamino Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate – Bisdisulizole Disodium – DPDT
Drometrizole TriSiloxane – DTS
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Tinosorb M)- Bisoctrizole, MBBT
Terepthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid – Ecamsule, TDSA
ZnO

UVB / UVA II филтри:

4-Methylbenzylidene Camphor, Enzacamene, MBC
Benzophenone-3 (Uvinul M40), Oxybenzone, BP3
Benzophenone-4 (Uvinul MS40), Sulisobenzone, BP4
Diethylhexyl Butamido Triazone, DBT
Ethylhexyl Methoxycinnamate (Uvinul    MC80), Octinoxate, EHMC
Ethylhexyl Salycilate, Octisalate, EHS
Ethylhexyl Triazone (Uvinul T150), Octyltriazone, EHT
Ethylhexyl Dimethyl PABA, Padimate O, EHDP
Homomethyl Salycilate, Homosalate, HMS   
Isoamyl p-Methoxycinnamate, Amiloxate, IMC
Octocrylene (Uvinul N539T), Octocrylene, OCR
Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid, Ensulizole, PBSA
Polysilicone-15, PS15
TiO2

Два интересни примера за продукти:
Tomato Lycopene SPF 20 Moisturizer, много ми харесва, само ако бяха малко по-различни филтрите, предполагам, че ще белее.  Жестоки антиоксиданти обаче и ниацинамид, много добро за градска среда при пигментации.
https://www.100percentpure.com/collections/sunscreen/products/to … ant=3395538616344

Altruist Sunscreen SPF 50 High UVA, много добра UVA защита:
https://www.altruistsun.com/products/sunscreen-spf50/

Нещо се обърках, малко по-напред пишеш
"Значи, продукт 2 в 1 - слънцезащита плюс антиоксиданти, е една козметична безсмислица, за съжаление често срещана."

Ох, благодаря ти Боже, и на теб, R_Penkova, обичам те:smile:!
"Снижи стила" ме хвърля в тотална безпомощност да се чудя какво се иска от мен, а така, конкретен въпрос ми идва супер добре.
Значи, малко принципно пояснение каква е ролята на антиоксидантите в козметиката, защото не е само каквото си мислите, може би.
Антиоксидант е съставка, която предпазва съставките на маслена основа от окисление, или казано по-просто гранясване. По правило в козметиката се влагат устойчиви на окисление масла, обаче дори и те реагират на кислорода от въздуха и се развалят. Никой не иска да купи развален продукт, никой производител не иска продуктът му да се развали, още преди да стигне до клиента. Затова, щом продуктът съдържа съставки на мастна основа, те трябва да се стабилизират с антиоксиданти. Значи, първата си задача антиоксидантите я вършат още преди да се намажем с продукта, още при забъркването му и престоя му в опаковката. Даже самите съставки, суровините на мастна основа понякога се стабилизират с антиоксиданти, за да не се развалят, преди да стигнат от производителя на суровини, до този на крайния продукт. По тази причина в козметиката се влагат и антиоксиданти, които не са полезни за кожата, тоест не се цели с тях да има ползи за нея, но в разрешените концентрации са безвредни. Примери - синтетичните BHT и BHA.
Натуралните антиоксиданти са вече от полза и за стабилизиране на продукта, и за кожата. Те си вършат точно това, което обичайно се обяснява за тях - борят се с оксидативния стрес. Май и той не е съвсем ясно понятие, ако трябва, ще пиша и за него?
И сега да видим примера със слънцезащитата - щом в слънцезащитния продукт има съставки на мастна основа, които може да се окислят, задължително ще има и антиоксиданти. Отделно, някои са подбрани и да помагат на кожата да се справи с оксидативния стрес, който причиняват UVA лъчите. И тук стигаме до въпросната безсмислица - добрата слънцезащита трябва да стои на повърхността на кожата. Не трябва да прониква в кожата поради евентуалните неприятни ефекти от някои филтри върху живите клетки.
За да е още по-ясно, епидермисът, който е най-повърхностния слой на кожата ни, има 5 подслоя. Най-горният подслой, който прави контакта ни с външната среда, се нарича стратум корнеум - рогов слой от мъртви клетки, наречени кератиноцити. Под него вече следват живи кератиноцити. Идеята на слънцезащитата е да остане върху мъртвите кератиноцити, но да не прониква до живите.
Мъртвите кератиноцити обаче изобщо не страдат от оксидативен стрес, не страдат от нищо. Да, но живите страдат. Е, как става така, че един и същ продукт хем да стои на повърхността, за да работят там филтрите, хем да прониква до живите клетки, за да работят там полезните антиоксиданти?
Или е първото за сметка на второто, или е второто за сметка на първото.
Ако държите на слънцезащита с полезни антиоксиданти, какъвто е първият продукт, който дадох Tomato Lycopene Moisturizer, тогава вероятно продуктът е работен да прониква. Ще има слънцезащита, но титаниевият диоксид ще има риск да прониква до живи клетки, което не е желателно, той е способен да предизвиква оксидативен стрес. Вместо него, бих предпочела друг филтър в този продукт, и бих го ползвала, когато не целя особена защита, защото ще прекарам повече време на закрито. В същия момент ще имам супер антиоксиданти, което е чудесно, ако имам склонност към пигментации.
Ако държите на солидна слънцезащита, защото планирате да ходите по слънцето, по-добре е вторият продукт. Там не са се заиграли толкова с антиоксиданти и екстракти, обаче много добре са се постарали откъм широкоспектърна защита, макар че бих предпочела друго вместо досадния авобензон и октокрилена.
Освен това, за да проникнат полезни антиоксиданти от козметичен продукт наистина докъдето трябва, е нужно той да има добра система за пренос. Това е съвкупността от емулгатор, масла
 и други емолиенти и вида емулсия, който формират, а точно това се избягва при слънцезащитата.
Е, не е ли козметична безсмислица ?

Не би трябвало уредът за фотоепилация да причинява проблем заради излъчваната от него светлина. Обичайно са IPL устройства - излъчват т.н. интензивна пулсираща светлина, като спектърът обичайно е от 500 до 1200 нанометра, тоест главно във видимия спектър. Може би в техническата спецификация на уреда е посочено, може да е нещо като spectrum wavelength, ако има цифри и мерна единица nm, това е показателят. Тези устройства се калибрират, тоест настройват се да излъчват само с определена интензивност и в определен диапазон от спектъра, за да действат върху меланина в корена на косъма, да не проникват по-дълбоко, да работят само в много малка зона. Минават и сериозни тестове за безопасност. Лазерните устройства се класифицират в групи според риска, но той е повече за опериращия с лазера, отколкото за клиента/ пациента. Не съм попадала на статистика за специфични здравословни проблеми сред медицинските лица, работещи с лазери, може и да има. Важно е дали светлината е йонизираща или не. Йонизиращата е в състояние да причинява директни увреждания в клетките, нейонизиращата няма нужната енергия, за да го прави. Най-рискови са гама лъчите,  рентгеновите лъчи и UVC лъчите, защото те имат достатъчно енергия, за да причинят освобождаване на електрони от клетките и така увреждат директно ДНК. Те са йонизиращи. Изобщо, ако погледнете пак спектъра от линка, рисковете са в лявата част и започват от 215 нанометра, като се движат към по-малките стойности. Нейонизиращата светлина също може да вреди, но по-малко и на друг принцип. IPL устройствата са с нейонизираща светлина. Отвъд това обаче, има рискове като затопляне, зачервяване, понякога малки белези, топлината може да уврежда и капилярчетата в близост до корена, а това да доведе до тъмни пигментни петънца. Същото е и при епилацията, от която остават червени точки от спукани капиляри от дърпането, а после стават тъмни петънца от микровъзпалението и последвалата пигментация. Няма пълно щастие.

dragon8
Kакво е мнението ти за популярните в темата  NeoStrata Sheer Physical Protection SPF 50 и Australian Gold Botanical Sunscreen SPF 50 Tinted Face Mineral Lotion
?

Catalano, за момента само за Неострата, защото искам да отделя време и на другия продукт.
Значи, това чудо се очаква да дава 50 фактор широкоспектърна защита. С широкоспектърната защита съм съгласна при комбинация от цинков и титаниев оксид. Доколкото разбирам, не са нано, обаче процентите на влагането им малко ме притесниха предвид посочения фактор - виждат ми се ниски, за да идва само от тях. По-вероятно е да се разчита на съставки, повишаващи фактора, без да са филтри. Пример е Butyloctyl Salicylate. Факторът зависи не само от филтрите, но и от носителя, тоест комбинацията от другите съставки, типа емулсия, способността на продукта ефективно да прави филм върху кожата. Пратих състава за мнение от специалист, предвид отпускарския сезон може малко да се забавят, но се надявам да отговорят. Междувременно виж този интересен коментар във връзка с продукт на база цинков оксид и с въпросната съставка Butyloctyl Salicylate:
https://realizebeauty.wordpress.com/2015/08/09/an-honest-mistake … screens-go-wrong/
Иначе очаквам да прави добър филм, добре са се погрижили да разпръснат частиците на филтрите, има доста силикони и други полимери, но това в дългосрочен план дали не дава излишна оклузивност, ако продуктът се ползва ежедневно? Оклузия в случая е "запечатването" на повърхността на кожата с вещества, които не допускат загубата на вода.
По-горе се чудех за овлажнителя с ликопен, дали титаниевият оксид ще прониква в кожата, но не би трябвало, не е нано. Обаче пък не са се грижили за филм в него въобще, а и не видях никаква съставка за покритие на частиците. При Неостратата някои от силиконите се ползват за покритие на частиците, макар че щом не са нано, се смятат за твърде големи, за да проникнат в кожата. От друга страна, титаниевият диоксид и без да е нано, си е фотокатализатор, така че има полза от покритие, за да е максимално нереактивен. И пак в продукта с ликопен, виж как 5 % цинков оксид и 4 % титаниев са дали фактор 20, а при Неострата 6 и 7 % съответно изведнъж дадоха 50-ти фактор....Чакам с нетърпение спец да ми обясни това:smile:.

dragon8, респект!
Това е интересно наистина. От личен опит мога да кажа, че трето лято го ползвам и поражения нямам.  Пазя се от слънцето откакто има слънцезащитни продукти в Бг, защото съм redhead с лунички - не точно класика в жанра, но не потъмнявам. Т.е. потъмняват луничките С Неострата това не се случва, факт. Аз слагам голямо количество, но не съм стриктна в подновяването. Нося обаче козирка и сл. очила.

Разбирам, че Butyloctyl Salicylate е от семейството на химичните филтри. Права си, че е бустер, като UV absorber. Нямам претенции за познания, това намерих случайно:


Оттук.
 

Пазарувах от Facebook група, но тези дни ми пратиха новият си сайт: https://-spam276-/index.php
https://-spam276-/index.php?id_product=155&controller=product

Аз намерих тази статия
https://theskincareedit.com/2017/06/02/how-to-choose-best-sunscreen
И въз основа на нея прегледах състава на флуида на Неострата, тъй като много исках да си го поръчам. Впечатление и на мен ми направиха силиконите и тъй като имам мазна кожа склонна към образуване на акне малко ме притесни дали няма да са проблем. Попаднах на този на Авен със следния състав ZINC OXIDE [NANO]. AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). TITANIUM DIOXIDE [NANO]. COCO-CAPRYLATE/CAPRATE. ISOPROPYL PALMITATE. ISOCETYL STEAROYL STEARATE. ISODECYL NEOPENTANOATE. ISODODECANE. ISOHEXADECANE. PTFE. TRIETHYLHEXANOIN. DICAPRYLYL ETHER. PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE. IRON OXIDES (CI 77492) (CI 77491) (CI 77499). MICA. ALUMINA. STEARIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. PEG-45/DODECYL GLYCOL COPOLYMER. SILICA. BENZOIC ACID. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. DISODIUM EDTA. DISTEARDIMONIUM HECTORITE. GLYCERYL BEHENATE. GLYCERYL DIBEHENATE. HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL). PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE. POLYAMIDE-3. SODIUM CHLORIDE. TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). TOCOPHEROL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE. TRIBEHENIN. TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE. WATER (AQUA).
Чудя се дали не е по-добър от този на Неострата ? Ще се радвам на мнения

Поръчах, благодаря много! Сега чета за силиконите... Ами няма явно пълно щастие или петна или пъпки🤪🤪🤪 Аман! Поне съм опъната като бебе от Аерола 😂👶