За добрата козметика

Според мен пилинга (излющването на кожата) е два вида: химически (киселинно изгаряне на повърхностния слой кожа) и механичен (с твърди абразивни частици). Вероятно би могло да има и фото-пилинг, но явно не може да се контролира, а и причинява и други ефекти.
Няма билков билинг, сори. Това сигурно за десети път го пиша. Ако някой знае, че има, и как точно действа: моля, ще се радвам да ме обори.
Маслата и екстрактите действат различно на кожата чрез различни съставки и коктейли на различни места в нашето тяло: например канеленото масло действа загряващо (антицелулитни и еротични продукти), лавандуловото масло- релаксиращо по 2 механизма - олфактивно-рефлекторен: през носа въздейства на определни центрове в мозъка и се отделят бета-ендорфини (СПА-продукти), но също така и в кератиноцитите и пак се отделят тези бета-ендорфини (противобръчкови средства), розовото - с богатия на терпени и восъци състав - антибактериално (но по-добре розова вода), невен: каротеноидите и восъците действат регенериращо и успокояващо, лайка: алфа-бизаболола действа успокояващо- последните 3 се използват в средства за чувствителна кожа.
В някои екстракти има високо количество киселини (ябълка, лимон, много цитруси въобще), но в природата НЕ МОЖЕ да се създаде нещо, което е разяждащо.

Бръчките
Това са видимите светлосенки, дължащи се на променения релеф на кожата. Най-неприятни са тези на винаги видимите участъци: лице, ръце (длани), шия, деколте. Най-напред се появяват т. нар. "гарванови крачета (не пачи крак) - crow's feets", после на челото и други, наречени мимически.
Общо взето се получават с възрастта, за това най-общо продуктите се наричат анти-ейдж, т.е. борба със следите на времето. Основен проблем: намаляване количеството на водата в кожата, оттам следва удебеляване на повърхностния слой кожа, намаляване и загуба на еластичността.
Ако се върнете на поста със структурата и свойствата на кожата, то там има описани различни слоеве и клетки на кожата. Видимото отгоре се причинява отдолу.
Най-съществено значение има еластичността. В дермално-епидермалния граничен слой има "котви", които са "забодени" в дермиса - ламининови структури. Те се състоят предимно от Колаген VII. В горната си част, които дават механичната якост на "въжето" действа Колаген IV, а в долната (в дермиса) за задържането им: Колаген I и Колаген III, както и еластин.
Също в този слой важна роля имат Гликоз Амино Гликанови макромолекули, в чийто състав е и Хиалуроновата киселина. Всяко едно намаление на тези макромолекули оказва влияние на стегнатостта и еластичността на кожата и "способства" бръчкообразуването. Тези макромолекули не могат да се вложат отвън, прекалено големи са, за да преминат горните слоеве, и дори като хидролизати също не могат: основната функция на кожата е да предпази организма от външните влияния и е естествен бариерен предпазен слой. Те трябва да се синтезират вътре!
Така например фибробластите синтезират колаген и витамин С. Има 7 морфотипа фибробласти, най-активни са от 2ри до 4ти, 6-7и са застаряващи и умиращи фибробласти.
Тяхната защита от оксидативен стрес (пушене на пример) ги държи по-дълго като морфотип IV и V и вместо "да се хабят" за синтез на Вит С и синтезират колагени;
Осигуряване на пълноценното усвояване на енергия (АТР) - тук влияние има правилната функция на вид клетъчни органели - митохондриите. Защитата на тяхното ДНК е в основата (DNAge). За целта митохондрията трябва добре да усвоява кислорода, и да не е атакувана от оксидативни елементи.
Когато има нормално ниво на колаген и еластин всичко е ОК. Но има "лоши" ензими, които ги разграждат - Колагеназа и Еластаза. Тяхното инхибиране води до подобряване на структурата на кожата. Колагеназата се синтезира с помощта на МеталоМатрикс Протеинази (ММР), които се активират от плазмин и плазминогенови активатори: цяла каскада от процеси, не е просто.
Еластиназата пък се блокира от протеина Елафин.
С други думи: враговете (инхибиторите) на тези ензими подобряват нашата кожа - ММР и пазминови инхибитори, Елафин; приятелите на нашите приятели (Колаген и Еластин) я подобряват. Редица природни екстракти "работят" в тази насока.
Фотосъстаряването в днешно време също е ключов фактор, затова всички дневни кремове имат УВ-филтри. Нека се замислят тези, които ходят на солариум: оттам следва драстична дехидратация на кожата, фотопигментация - петна!
Увеличаването на образуването на нови клетки също подпомага младежкия вид на кожата. При пилинг това се стимулира, също се намалява дълбочината на бръчките чрез премахване на горния слой кожа (най-много се маха най-силно "стърчащите" слоеве). Но! Дермалните клетки се образуват дълбоко отдолу от дермалните стволови клетки: те нямат неограничен капацитет!
Затова и съм против химичния пилинг: ако има нещо за махане, нека са само мъртви клетки: киселините убиват и живи клетки - затова и дразни и боли!
Другият ключов елемент е тона на кожата: тук роля има добрата циркулация на кръвта (дрейнинг,  drenage), метаболизъм, хормонален баланс.
За мимическите бръчки всеки знае за ботокса. Ботулинов токсин. Не е случайна втората дума - това си е клетъчна отрова. Блокира безвъзвратно нервната трансмисия между нерв и мускул. След време мускула изкарва (израства) нов рецептор. Докога обаче?
Бета-ендорфините блокират временно тази трансмисия, -ефекта се нарича мускулна релаксация: видимото е отпускане на муслкула: бръчката е с по-малък релеф и светлосянка: съответно намалавя видимостта и.
За всички е ясно, че процеса е дълъг, и ефекта дебне отвсякъде , но: изключително силно зависи от организма ни и начина на живот! С други думи казано: да, може да се направят ефективни препарати и козметика против бръчки, но те не могат самички да са Панацея!
Тогава какво?
Козметични продукти за моментален ефект! ХА!
Такива кремове просто прикриват светлосянката на бръчката, запълват я като кит! След измиване "маската" пада. Това са продукти, които съдържат силиконови кросс-полимери, силика и други, които са бели на цвят. Така светлината се разпръсква - не се получава светлосянка. Запълвайки ги физически разликата в релефа е по-малка. Light-diffusing свойства, или както по-точно Софи ги беше описала.
Кои козметични продукти?
Само като пример:
http://www.shiseido.co.jp/e/benefiance/tech/img/technology_txt1.gif
http://uma.chanel.com/skincare/dermatologist-based-procedures.php

CI, благодаря за отговора относно "билковия" пилинг. Това беше и моята хипотеза, без да разбирам много-много от химия, сега вече е потвърдена. Ясно, явно наистина става въпрос за киселинно изгаряне 

Привет CI! Искам да те помоля за мнението ти за едно кремче, което ми препоръчаха в аптеката за акне вулгарис и черни точки. Ще има ли ефект това нещо:
Съдържание на 1g:
Екстракти  Aloe barbadensis 200mg, Alternanthera sessilis 10mg, Rubia cordifolia 5mg. Прахообразна субстанция: Borax anhydrous 12,5mg, Zinc calx 12,5mg. Основа q.s. ad 750mg.
Предварително благодаря за мнението 

http://www.himalayahealthcare.com/pdf_files/clarina003.pdf

CI,    , благодаря за бързия отговор, да същото е кремчето, ама аз с английския съм  . Искаше ми се твоето лично мнение за продукта, защото го ценя, но и на това съм доволна. Поздрави!

Знам, че е по-лесно друг да изчете, осмисли и даде готовия отговор, но това не е възможно.
Съжалявам. Няма човек, който да познава всички съставки, нито всички продукти- аз също знам твърде малко. C'est la vie

  благодаря за вниманието!

CI, искам да те питам смяташ ли, че това е вярно:
Мисля, че не сме го обсъждали в тази тема.

Skip the night cream; your skin will thank you.
While you sleep your skin is actually hard at work regenerating itself, balancing oil production and expelling impurities. Regular application of night creams interferes with these essential tasks, and over time skin becomes less able to care for itself. Covering the skin with moisturizer 24 hours a day sends a signal to sebaceous glands to cut down on moisture production, resulting in even drier skin that becomes dependent on moisturizing products just to appear “normal.”

A Dr. Hauschka regimen allows the skin to carry on its important night work. Balanced healthy skin needs nothing more than cleansing and toning before bed. Dr. Hauschka Rhythmic Night Conditioner is a water-based formula infused with rose essential oil and dynamic plant extracts that supports renewal and balances oil production. Use it for 28 days, mirroring and supporting the skin's natural cycle of regeneration to encourage a return to a healthy, balanced complexion.

В тази не, но в една друга:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=357294.225
Мнения от 229 надолу.
Не съм на 100 % сигурен, но кожата се нуждае през нощта точно толкова, колкото и през деня от грижи. Е, не трябва да е нещо гъсто - ето тук според мен е грешката - нощния крем трябва да е "богат"... Няма нужда от УВ-филтри само де

Извинявам се. Тази тема, която си посочил, все я подминавам, защото нямам желание да задавам въпроси на козметичката. А пък ето изпуснала съм

Относно растежните  фактори и рецептори, и има ли смисъл да купуваме кремове, които парадират че ги притежават(факторите):

1. Най-горния слой на кожата е епидермиса, а неговият най-повърхностен слой е плътен рогов слой- клетките му са мъртви, загубили са ядро си, а цитоплазмата им е изцяло заета от рогово вещество. Най-външната част на този слой е подложена на излющване и затова тя непрекъснато се възстановява от по-дълбоките слоеве.
2. Една мъртва клетка не може да пролиферира/се дели. Тоест, с каквито и растежни фактори да я намажем, все тая.
3. Епидермалния растежен фактор стимулира деленето, но не и на роговия слой, а да стигне до дермата и базалния слой на епидермиса( на които всъщност се дължи деленето на клетките и обновяванвето на кожата като цяло)чрез повърхностно кожно приложение(кремове) -невъзможно(самия рогов слой е бариера, то това му е функцията на него... ако пропускаше квото му падне, кожата нямаше да е бариерен орган със защитни функции)
4. Същото важи и за  кремовете с фолиева киселина  Метаболизмът на фолиевата киселина е толкова сложен.......че ме е яд как производителите направо се будалкат с потребителите.
5. Кремове с растежни фактори се използват в медицината при зарастване на рани, запълване на кожни дефекти, и т.н.- и там те имат ефект, защото е нарушена целостта на кожата, защото са оголени дълбоки слоеве, на които може да се въздейства чрез растежни фактори- има живи епидермални/дермални клетки, на повърхността на които има рецептори за растежните фактори-ефектът е добър, желан и нужен.

Добро обяснение!
http://en.wikipedia.org/wiki/Epidermal_growth_factor
Все пак в нета излиза и патент за употреба в козметиката
http://www.patentstorm.us/patents/6589540/description.html
Все пак патентите съвсем не са панацея, чел съм много глупави!
Ето и нещо, което потвърждава това, което си написала:
http://www.cosmeticscop.com/dictionary_term.aspx?tid=1221&li … owth+factor+(EGF)
Последните изречения са много важни:
No one is exactly certain what happens when EGFs are applied to healthy, intact skin, but there is concern that with repeated use EGFs can cause skin cells to overproduce, and that’s not good (psoriasis is an example of what happens when skin cells overproduce).

Значи няма смисъл от купуване на кремове с хиалуронова киселина?А тези EFG's запълват ли бръчките?Правилно ли съм разбрала,че вторите не се използват преди да им е дошло времето,а кремовете със съставки колаген и хиалуронова киселина само запълват бръчките и нямат превантивно действие?При механичния пилинг по-малка ли е вероятността да се изстърже живи клетки?
Бих искала да знам дали начилието на SLS в шампоан може да доведе до косопад?Също и съставките в козметичните продукти имат ли определен ред за изписване или се подреждат в зависимост от концетрацията им?

Не госпожо, писах го вече - хиалуроновата киселина е отличен овлажнител (както и колагена), няма обаче никакво отношение към бръчките, вложена в козметичен крем!
Тези епидермални растежни фактори нямат никакво отношение към бръчките също.
Бръчките се запълват механически (както се запълват резки и дупки по ламарина или дърво с кит) с пълнители от рода на силиконови кросс полимери, силика, боров нитрид, каолин, мика и други подобни дифузатори на светлината.
SLES не предизвиква косопад, просто е много силен пенител и отмива и кожния себум повече, отколкото трябва. Съставките се изписват в строго определен ред.
9 странички не са много за четене - но не трябва да става избирателно и по диагоналната система.