Фотография за начнаещи - DSLR - устройство и принцип на работа

  • 96 310
  • 749
  •   1
Отговори
# 60
  • Мнения: 822
Благодаря, Г-це Димитрова  Simple Smile И аз за първия обектив си мислех, църквата хич не е голяма... Дано успея, че ще трябва да играя роля на майка и фотограф едновременно... ще кръщаваме мойта дребната...   Mr. Green

# 61
  • Мнения: 1 805
Още един срамежлив четец от другите теми. Много научих от вас, момичета, но и много ми остава да науча. Hug

# 62
  • Мнения: 0
Обещаните няколко думи за меренето.

Мерене


Има два метода за измерване на коректната експонация - измерване на падащата върху обекта светлина и измерване на отразената от обекта светлина.

Падащата върху обекта светлина се измерва със светломер, който много от вас са виждали -
Преимуществото на този светломер е, че измерва точното количество светлина, което попада ВЪРХУ обекта. Този светломер може да се използва както за постоянни източници за светлина така и за светкавици, защото успява да регистрира и измери светлината, с която светкавицата е осветила обекта. Това го прави изключително подходящ за използване в студио или в условия, където контролираната светлина е изключително важна.
Неудобството на този светломер е, че всеки път трябва да се приближите до обекта, да измерите осветеността, да се върнете на мястото за снимане, да направите необходимите корекции и т.н.

Представете си ако трябва да снимате пейзаж колко бихте тичали напред назад за да измерите осветеността. Направо си е невъзможно Simple Smile

Поради тази причина е разработен и друг метод за измерване - измерване на отразена светлина. Този метод използват всички камери. Идеята е, че камерата измерва светлината, която минава през обектива и оценява каква би била скоростта (или блендата) за коректното експониране на обекта. Тъй като меренето се случва след обектива, на някои места можете да срещнете и термина TTL Metering, което идва от "Through The Lens Metering".

Удобството на този подход е, че не е нужно да тичате като гламави от място на място за да измерите правилната експонация. Недостатъка на този метод е, че се изисква доста опит за да можете да измерите коректно експонацията. За щастие господин Адамс (Ансел Адамс) е разработил система, която помага за правилното мерене. Всички нови камери предлагат и друг начин - някои го наричат матрично мерене, други evaluative metering, но всички правят едно и също - оценяват съотношението на тъмни и светли зони по зелия кадър и изчисляват каква е най-подходящата стойност за бленда и скорост.

Матричното мерене вече е много много точно и в 95% от стандартните ситуации дава коректни резултати, но това не означава че не може да се подлъже и да експонира неправилно. Проблема на мерещия сензор е, че вижда в черно и бяло. Неговата работа е да мери ОСВЕТЕНОСТ, а тя се мери най-лесно чрез съотношението на бяло и черно. Работата на матричното мерене е да експонира правилно полутоновете, т.е. да намери най-доброто съотношение бяло спрамо черно. 50% бяло и 50% черно дават 18% сиво Simple Smile а това съм 100% сигурен че вече сте го чували 1000 пъти. Поради тази особеност на автоматичното мерене много от вас са се сблъскали с проблема 'Защо снега не ми е толкова бял, както когато го снимах, а изглежда сив и мръсен'. И отговора се крие точно тук - камерата е изчислила така експонацията, че снегът да бъде точно 18% сив.

Който обаче се е запознал с трудовете на г-н Адамс, или се е поинтересувал що е то 'Зонова система' спокойно може да пренебрегне матричното мерене и да се отдаде изцяло на усета си и опита си.

Господин Адамс е разделил прехода от чисто бяло до чисто черно на 11 зони, като зона 0 е чисто черно, а зона 10 е чисто бяло. И в двете зони няма абсолютно никакъв детайл. Съотношението 50% бяло и 50% черно се пада точно по средата - в 5 зона. А 5 зона е ТОЧНО по средата на скалата, като вляво и в дясно от нея има ТОЧНО 5 стъпки.

Зоновата система поставя всеки един обект в кадъра в точно определена зона, като сенките  попадат в зони от 0 до 2, светлите (highlights) попадат в зони от 7 до 10, а полутоновете в диапазона 3-6.

Един пример: зелената трева огряна от обедно слънце попада точно в 5 зона, както и червения керемиден покрив на къщата. Сянката, която дървото хвърля попада в зона 1, а небето близо до хоризонта попада в зона 8. Слънцето и всички източници на светлина попадат в зона 10.

Как да приложим тази теория на практика?

Всяка камера има 3 режима на мерене - матрично (за което вече споменах), централно претеглено мерене, и спот или точково мерене. Централното мерене работи по подобие на матричното, но използва само средата на кадъра за да оцени експонацията. Много е подходящо за портрети, тъй като лицето, заемащо доста голяма част в кадъра ще бъде коректно експонирано. Под коректно разбирайте '18% сиво'.
Спот меренето позволява измерване в много малка част от кадъра, обикновенно около избраната фокусна точка или само около централната фокусна точка. За това как вашата камера мери спотово трябва да си проверите ръководствата за употреба...

Спотовото мерене позволява без да прекадрирате да оцените няколко зони в рамките на един кадър - сенките, светлите и средните тонове. Дори да приближите, или да отдалечите обект в кадъра, меренето не следва да се променя, защото НЕ СЕ ПРОМЕНЯ осветеността на обектите - променя се само съотношението на тъмните и светли зони, но не и осветеността.
След като веднъж оцените осветеността на различните зони от кадъра можете спокойно да снимате без притеснения.

Най-важния въпрос - къде аджеба в тази пуста камера са тия зони...

АМИ ЕТО ГИ


Това, което виждате е скалата на експонацията. Нулата в средата е точно равна на 18% сиво. В ляво от нея се увеличава 'черното' - т.е. приближаваме се към сенките, в дясно от нулата се приближаваме към слънцето... При Никон скалата е обърната обратно, в ляво са светлите, в дясно са тъмните зони. От менюто в камерите може да се обърне показанието на камерата.

За да определите експонацията кадрирате така, че сензора с който мерите да попадне в зона, която знаете къде принадлежи. Например - зелената трева огряна от слънцето. В зависимост от комбинацията бленда и скорост индикатора за експонация може да е отишъл в ляво или дясно. Правим необходимите корекции за да го докараме точно по средата на 0та.
За да сме сигурни, че сме експонирали правилно поставяме сензора върху сенчестата трева под дървото. Индикатора сам би трябвало да отиде на -2 (т.е. в тъмните). После проверяваме светлите зони - например небето - то трябва да е близо до +1 или малко над него.
Трябва да внимаваме индикатора да не премине отвъд +2 и -2 за да сме сигурни че няма да имаме изгорели или черни зони в кадъра. Ако контрастта на сцената е прекалено голям обикновенно 'пазим' светлите зони да не изгорят, защото те не подлежат на възстановяване. От тъмницата все някак бихме могли да изкараме детайл, ако е наложително, но изгорелите зони нямат спасяване.
Разбира се това зависи от преценката на автора. Малка светла зона в периферията на кадъра, която не е от съществено значение може да бъде оставена да изгори за сметка на добре експонирано лице например. Някак е по-добре да имаме хубав портрет с малка изгоряла зона, от колкото черен кадър с 2 очи и нормално експонирано светло петно за фон...

Най-лесния ориентир е човешкото лице. Бялата кожа е винаги в зоната на нулата, светлата бяла кожа (луничави и червнокоси девойки с изключително бяла кожа) попадат ПОЧТИ в +1, а негроидната раса попада в зоната -1 на експонометъра на камерата.



Май е това. Ако се сетя за още нещо, ще се дописва.

Утре ще ви дам един практически опит за меренето за да се убедите колко по-лесно е да използвате зоновата система, от колкото да се доверявате на преценката на камерата. Просто вече нямам сили да пиша, а и мисля да си допия питието Simple Smile

Последна редакция: вт, 20 сеп 2011, 23:14 от rhyan

# 63
  • Мнения: 2 028
идеята за темата е много благородна, добри души сте вий  Hug само дето вика Рибката, ако и фунии раздавахте Hug  

имам следния лаишки въпрос: как се подготвят снимките за копиране? не съм копирала от 2 години, защото последно, като си получих снимките, не си ги познах, а на мен малко ми трябва да се убедя, че снимам калпаво  Laughing та, в какъв формат трябва да са (jpg?), как да ги оразмеря, за да не ми отрежат детето през челото примерно, белите ленти също ме дразнят, нещо друго специфично има ли?

благодаря bouquet

# 64
  • Мнения: 281
Как да подготвим снимките за печат:
http://photo-forum.net/ebook/page6-4.htm

# 65
  • Мнения: 7 430
Hug
Чета, чета и накрая нищо не съм запомнила ...
Както и да е - няма да се отказвам.Но, имам един въпрос.

Без да искам съм снимала на ръчно и без всякакви настройки, снимките ми са станали прекалено осветени (преекспонирани Wink ) Оправям ги във ФШ, но....резултата не ми харесва.
Някъде да бъркам?

Ето ги и тях:
осветена
обработена

Благодаря  bouquet

# 66
  • Мнения: 281
Ако не си снимала в RAW формат не мисля,че има начин да спасиш снимката.

RAW е суровата информация, която идва директно от CCD матрицата без никаква предварителна обработка. Обикновено тази информация е 8, 10 или 12 бита на пиксел. Предимствата на този формат са големи, тъй като изображението не е обработено и не е настроен баланса на белия цвят. Фактически с подходящ конвертор могат да се направят редица настройки след заснемането, като баланс на бялото, острота, контраст и дори корекция на експозицията в определени граници. Недостатък е невъзможността да се отвори такъв графичен формат без да се използват plug-in (допълнителни програми).


# 67
  • Мнения: 702
Дидка КОДЖАБАШЕВА, бъркаш в неправилно измерената експонация. Както по горе Раян е написал, прегорелите петна по снимката нямат оправяне т.е. и ФШ не помага.

Когато снимате постарайте се  да ви стане навик да поглеждате първата снимка, която сте направили за да проверите дали правилно ви е настроена камерата т.е. първо направете една пробна снимка.


За да разберете настройките  за правилна експонация, вземете апаратите си и се опитайте да направите три снимки, като ползвате три различни настройки на скалата на за експонация( тя се намира, като погледнете през визьора на апарата най -отдолу). Преместете маркерчето на ляво и снимайте, след това на дясно и накрая по средата -0. Трябва да получите три кадъра с три различни експонации- преекспониран, недоекспониран и с правилна експонация  Wink

Последна редакция: ср, 21 сеп 2011, 09:46 от шоши

# 68
  • Мнения: 2 028
Как да подготвим снимките за печат:
http://photo-forum.net/ebook/page6-4.htm

Ели, много ти благодаря за линка   bouquet

значи image size, там се задава примерно 10х15 см и резолюция 300 ppi... това ли е, много просто да е истина... правилно ли съм разбрала?  Embarassed

# 69
  • Мнения: 281
ray,

за размер 10 х15 см или 4х6 инча, резолюцията ти е 1200х1800 пиксела а,300 ppi е е броя на пикселите във всеки инч.

не бъркай резолюция с ppi.

Резолюцията е абсолютната стойност на изображетието, общият брой точки, които то съдържа. DPI и PPI са относителни стойности, означения, свързани с гъстотата на тези точки (както се вижда от съкращенията - Dots Per Inch и Pixels Per Inch - брой точки на инч и брой пиксели на инч). Всяко изображение може да бъде конвертирано до произволен брой точки на инч, като от това се променят или размерите му или качеството му.

# 70
  • Мнения: 0
ray, ако   си кропила безразборно, което  повече  от нас  са правили   до един период  от време Embarassed  отиваш на   квадртачето  за селекция  в  шопа( rectangular marquee  tool) отваряш картинката,  горе под менютата  намираш style, където  от стрелкичката се  отварят  3 падащи менюта,  избираш fixed ratio и задаваш  10  на 15 или обратно в завивисмост дали искаш  картинката ландскейп или портрет. После    маркираш  кадъра и всичко,  което е  извън него  няма да влезне  в печата.
Това в  случай,  че си кропила  как  да е преди време.

# 71
  • Мнения: 1 295
И аз тук, да не надничам само в професионалната тема Peace
Благодаря, че сте се сетили и за нас, любителите.
Аз все още ,,разучавам,, своя фотоапарат, но май на моменти хич не се харесваме Close На вечерни/нощни снимки пък съвсем ме е срам Embarassed

# 72
  • Мнения: 17
Цитат
ray, ако   си кропила безразборно, което  повече  от нас  са правили   до един период  от време Embarassed  отиваш на   квадртачето  за селекция  в  шопа( rectangular marquee  tool) отваряш картинката,  горе под менютата  намираш style, където  от стрелкичката се  отварят  3 падащи менюта,  избираш fixed ratio и задаваш  10  на 15 или обратно в завивисмост дали искаш  картинката ландскейп или портрет. После    маркираш  кадъра и всичко,  което е  извън него  няма да влезне  в печата.

Ако не се лъжа, по същия начин става и чрез инструмента crop и направо напишеш стойностите в width и height. Жалко, че на счупения лап топ ми останаха всичките бележки, които съм си водела за важни неща от темата.
Шоши, поздравления и от мен за идеята!  Heart Eyes

# 73
  • Мнения: 616
не съм сигурна дали тук да пусна този линк, тъй като не се говори за обработки все още, но за мен е много полезен не само като разучаващ Lightroom, но и нагледно е показано защо е по-добре да се снима в RAW

ето го и него http://www.youtube.com/watch?v=5sXAN6dvvXs&feature=relmfu

# 74
  • Мнения: 15 856
Мерене
Един от популярните начини за постигане на 100% правилна експонация е чрез ползването на т.нар. сива карта (18% сиво = 50% черно + 50% бяло). Идеята е много проста - насочвате обектива към картата докато визьора е изпълнен 100% и коригирате скорост и бленда докато метърът се нулира (гледайте картинката на Райън). Важно условие този подход да сработи коректно е картата да е във същите светлинни условия, като моделът, който ще снимате, а не вие да си правите настройките на сянка, а хлапето, например, да беснее по слънчевата площадка.

Същата сива карта се позлва за задаване ръчно на бял баланс, да не се бъркат 2-та подхода!

"Сива карта" която всеки от нас притежава 100% от времето е ... собствената ви длан (това съм го чела при Брайън Питърсън, ако не се лъжа) Идеята да използвате ръката си съвпада с ползването на сива карта, но при млада жена от кавказки произход метърът трябва да е на +2/3 до +1. Който не е убеден или иска да изключително презицен да вземе истинска карта и да замерва, после да сравнява със стойностите при ползване на ръка.

Аналогично може да се ползва неутрално синьо небе (18% сиво), трева без да е огряна от слънце или на сянка (-2/3 стоп); аз меря понякога и по стар асфалт. Идеята на това мерене и снимане в ръчен режим след това е да не позволите камерата да се подвежда по разни ярки или тъмни петна с голяма форма по фона, докато вие си гоните детето (може да ползвате спотово мерене по лицето му, но не и когато препуска). Така докато не се промени светлината вие снимате в ръчен режим с адекватни на ситуацията скорост/бленда/ИСО и изобщо не ги мислите, а се концентрирате на фокус и композиция.

Доколкото знам камерите от най-високия клас имат зони на мерене свързани с точките за фокусиране. Това, естествено, ми се струва гениално, но все още не е във всяка камера.

Това, което обаче е във всяка камера е бутонът за заключване на експонацията (обикновено изглежда като * при Канон). Понеже силно ме мързи да пиша ще потърся линк за този супер полезен бутон...


http://www.learn.usa.canon.com/resources/articles/2011/autoexpos … ock_article.shtml

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/440/~/when-s … -%22ae%22-lock%3F

ПС По мамешко-фотографските форуми е много популярен израза "мерене вдясно", което най-често просто е леко преекспониране (но без да клипнете хайлайтс), което върви ръка за ръка с "модерните" твърде светли детски лица по кадрите от последните 3-4 год. Обаче зад това "експониране вдясно" всъщност стои доста по сериозна причина, която цели да имате макс. детайл и мин. шум в сенките и датира към 2003 год.

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/expose-right.shtml
и
http://www.rogercavanagh.com/articles/wp/expose_right/expose_right.html

Малко английски абревиатури, които описват този метод и плюсовете накратко Wink

"HAMSTTR"© ( Histogram And Meter Settings To The Right )    ...Is a more accurate term to describe what we really mean when we say we "Expose To The Right" or ETTR. (from this point on I will use only the term HAMSTTR. Suffice it to say, that the term is new, and prior to August 2009 the universally used term to describe HAMSTTR was "ETTR" )

The advantages are several:

1.Total image information is increased as more of the histogram falls under that right most section.
2. A 12 bit image is capable of recording 4,096 tonal values.
3. The right most "stop" of the histogram (brightest) data contains 2048 of these steps — fully half of those available. Now we use 14 bit in modern DSLRs, but the effect of "HAMSTTR"© is the same.
4. Noise is reduced as more of the image falls to the right side of the histogram.
5. HAMSTTR will minimize the noise that potentially occurs in the darker regions of the image.

Последна редакция: ср, 21 сеп 2011, 17:25 от Agent Provocateur

Общи условия

Активация на акаунт