Innovation zone - науката зад козметиката

Благодаря ти много за темата, dragon8! Твоите мнения и тези на СІ са ми като настолна книга по козметика (буквално), която си препрочитам периодично.
По последното ти мнение - и аз (уж) имах проблем със СД и четох доста за причинителите, след като минах през различни шампоани и мазила. Накрая, както си посочила горе, стигнах до извода, че всичко лежи в подобряване на имунитета и храната, освен ако не е някакъв хормонален проблем.  Да не говорим, че нямам и силно изявените симптоми, но при мен положението се промени към по-добро, когато реших да не ползвам никаква козметика, която е предназначена за СД, а да се опитам да действам към засилване на имунитета с различни храни и билки.

Прекрасна тема! Огромно благодаря за труда dragon8 . А и по мое мнение включванията на CI , я правят още по- интересна.

afflatus, последните два дни ровя, за да предложа варианти сред достъпните на пазара продукти, но стигам до твоето заключение - да НЕ се ползва козметика, предназначена за СД. С малки изключения все пак . Искам да си събера още малко материал, защото посред ровенето, случайно се натъкнах на интересни находки. Утре трябва да успея да постна алтернативен подход, базиран на здравия ми разум и разбирането ми за естеството на този проблем . Просто, както винаги, ще е поредният чаршаф .
kate_p

Ок, продължавам с мисленето. Новите терапии, които статията предлага, са - подсилване на имунитета чрез съставки като пептиди и липиди, промяна в композицията на себума, промяна в рH, пребиотици.
Ако имунитетът се подсилва с определени пептиди, трябва да се търси продукт с такива. Подобен съм виждала против акне по гърба Synchroline Synchroline Aknicare CB Chest & Back. Пептидът в него е  GT-peptide-10. Преди време се бях ровила за него, четох интересни неща, но нищо чак пък кой знае какво. Отново е решение в стил "действа, само докато се прилага".
Доколкото гъбичките се хранят със съставки от себума, далеч по-интересно ми се вижда прилагането на масла локално и начините за промяна в състава на себума. Ако гъбичките процъфтяват при определен състав на себума, се почудих какъв състав би ги държал в норма.  Попаднах на следното проучване, за съжаление пълният текст е недостъпен, освен регистрация, до която не всеки е допуснат, или ако не си платиш . Затова, само една диаграма, която се оказа много полезна за мен:
https://www.researchgate.net/figure/221733352_fig3_Figure-3-Effe … ecies-The-optical
Какво имаме тук - графики с резултати от изследване как различните мастни киселини влияят на растежа на няколко вида гъбички Malassezia. За всяка мастна киселина са дадени резултати от растежа на гадинките при 0,01% и при 0,1% от киселината. Различните мастни киселини са обозначени с:
С12- лауринова киселина (lauric acid)
С14 - миристинова киселина (myristic  acid)
С16 - палмитинова киселина (palmitic acid)
С16:1 - палмитолеинова киселина (palmitoleic acid)
С18 - стеаринова киселина (stearic acid)
С18:1 - олеинова киселина (oleic acid)
С18:2 - линолова киселина (inoleic acid)
С18:3 - линоленова киселина (linolenic acid)
Да поясня и що е то мастна киселина. Основната съставка на растителните и животинските мазнини е съединение, наречено триглицерид - състои се от 1 молекула глицерол и 3 молекули мастна киселина. Тоест в състава на мазнините, включително и на себума ни, мастните киселини не са в свободна форма, свързани са с глицерол (глицерин). На повърхността на кожата, бактериите и гъбичките разпадат себума ни на глицерол и свободни мастни киселини. Какво следва от това - не са ни виновни гъбичките, те ще разпаднат себума ни, независимо от състава му. Ако е богат на каквото им харесва, ще растат и още как. А какво им харесва, както и какво не им харесва, е видно от графиките по-горе. Къде се наблюдава нисък и висок растеж:
С12 - при 0,01% лауринова киселина има умерен растеж, при 0,1% 4 от 5-те щама не растат, а петият расте умерено - тук голяма удивителна!
С14 - при 0,01% миристинова киселина има доста добър растеж, но при 0,1% темпът се ограничава видимо - и тук изводът е, че при наличие на повече от тази киселина гъбичките влизат в релси
С16 - умерен растеж като цяло и при по-ниската, и при по-високата концентрация, един вид процъфтява при по-ниската - като цяло сравнително благоприятна за гъбичките среда
С16:1 - палмитолеиновата киселина не изглежда да им представлява голям интерес, и все пак при 0,1% им е по-добре, отколкото при 0,01%
С18 - като цяло умерен растеж и при двете концентрации
С18:1 - при олеиновата киселина е мното интересно, и 5те вида "цъфтят" при ниската концентрация, а растежът им спада при по-високата, ...с изключение на проблемната Malassezia furfur, която се асоциира най-често с пърхот и себореен дерматит. Да, обаче дали нещата са толкова прости, дали промяната в числеността само на 1 вид води до проблем, или е въпрос на далеч по-деликатен баланс и взаимовръзка между всичките...
С18:2 - линоловата киселина дава най-големи отклонения в поведението на всеки вид
С18:3 - линоленовата киселина държи в шах Malassezia globosa и при двете концентрации, а Malassezia furfur явно харесва по-високата концентрация

По отношение състава на себума, може да се приложи вътрешен и външен подход.
Вътрешният определено е свързан с храненето. Повечето хора биха се насочили към преминаване от един вид мазнини към друг, евентуално по-полезни. Определено съм за свеждане до минимум и направо елиминирането на рафинираните и хидрогенирани мазнини, честата консумация на пържени храни и прекаляването с количеството мазнини в храната, независимо от вида им. Разликата между лекарството и отровата нерядко е в дозата. Затова, цялостното намаляване на количеството приемани мазнини е от полза по една проста причина - тялото е в състояние да трансформира в мазнини други храни, които приемаме. Ако прекаляваме и с въглехидратите и протеините, общият ни прием на мазнини надхвърля тези, които приемаме в чист вид с храната. Нещо повече, микрофлората на червата ни синтезира важни мастни киселини от растителната храна, която приемаме, не от въглехидратите, не от протеините и не от мазнините, а от фибрите! Така че, решението изглежда да е по-малко в пренасочване от едни мазнини към други (не, че е без значение), а повече в промяната на процентното съотношение на растителната храна (главно плодове и зеленчуци) спрямо останалите храни, които консумираме.
Редовно съм се чудила откъде в майчиното мляко се съдържа лауринова киселина, при положение, че храните, в които се съдържа, са много оскъдни в немалко места по света. Чудила съм се и защо природата е решила, че е толкова важна за бебето, за да присъства във висока концентрация в млякото. За мен източникът на лауринова киселина не са храни, които я съдържат, а такива, от които бактерите в червата ни синтезират нея и нейни производни, едно много интересно от които е монолауринът. Лауриновата киселина се съдържа и в себума ни, и ако логиката ми е правилна, нейното процентно присъствие зависи от начина ни на хранене. Защо я коментирам - графиките и ефекта от мастна киселина С12 върху гъбичките?
Външно - аз съм фен на масления масаж на скалпа по множество причини. Първо, смятам, че болшинството шампоани днес откровено агресивно премиват скалпа и косата, независимо от съставките, които се влагат, за да ги направят (както се твърди) по-меки. Просто повечето хора очакват сериозна пяна и скърцаща от чистота коса. Наред с това, много жени използват стилизанти, които трябва да бъдат отмити ефективно. Да разпознае човек шампоан, който наистина измива неагресивно, означава много търсене и ровене. Самата природа и на най-меките пенители е ...да измиват. При това не ги интересува измиват ли полезното за кожата. Нерядко шампоаните за пърхот и себореен дерматит имат система от по-агресивни пенители, което за мен обезсмисля евентуалната полза от активните съставки против гъбичките. Тоест, активната съставка ще си работи, но пенителите ще премият скалпа, оставяйки го омезмаслен и незащитен. Ако продуктът е разработен с грижа и в тази насока, трябва да има съставки, които да успокояват кожата и да я предпазват от действието на пенителите. Аз обаче предпочитам да не разчитам само на това, и поне веднъж седмично си правя маслен масаж с идеята да затрудня шампоана максимално . Отбелязвам - правя го на мръсна коса . Подчертавам - не е мазане с масло, а маслен масаж. Масленият масаж си има дълбоки корени в историята, особено добра обосновка му дава Аюрведа. Страхотните коси на индийките не са само въпрос на ген, грижата за косата при тях е издигната в култ. Едно от ключовите масла, които Аюрведа препоръчва, е кокосовото масло. Ако проверите мастните киселини в състава му тук:
http://soapcalc.net/calc/soapcalcwp.asp
ще установите, че 48% е лауринова киселина. Други масла, богати на лауринова и миристинова киселини, защото и втората потиска растежа на гъбичките, са бабасу, мурумуру, кохуне, донякъде много любимото ми лаврово масло. И така, в маслата мастните киселини не са в свободна форма, обаче при маслен масаж на скалпа, микроорганизмите биха могли да се хранят с тях и да ги разпаднат до мастни киселини, сред които лауринова и миристинова. Това може да повлияе благоприятно състоянието на скалп, засегнат от пърхот и себореен дерматит.
Моята коса се омазнява бързо, напук на очевидното противоречие мазен скалп да се третира с масла, това не ми подсилва омазняването. Точно обратното е. Въпросът е в подбор на подходящи масла. Изборът варира според мастния състав и сезона. Кокосовото масло ми харесва повече за топлите месеци, а през студените маслото от синап ми е тотален фаворит:
https://shop.zdravnitza.com/bg/olia-masla-i-zehtini/621-sinapeno … ovano-350-ml.html
А понеже споменах находки, докато се ровех за масло от нийм, намерих масло от кафе:
http://domashensapun.com/index.php?option=com_virtuemart&vie … rt_category_id=30
Че и бабасу имат, доскоро гледах само в зоя.бг.
Защо пък ме интересува маслото от кафе - пише, че съдържа 1 % кофеин. Четох едно изследване за ефекта на кофеина върху растежа на косата и косопада. Идеята за продукти с кофеин не е нова, но не искам шампоан с кофеин, а масло от кафе . Ще проуча по-обстойно, но ме влече...

Манията по маслата за коса и кожа не е нова. Конкретно за коса, в американските форуми са разнищени до дупка, особено в темите за поддръжка на афро коси. Тъмнокожите дами определено си имат немалко проблеми със спецификата на косите си, което ги кара да търсят постоянно алтернативи на масовата козметика, която често не успява да посрещне изискванията им. Много от тях клонят и към по-натурална грижа за косата заради по-крехък косъм и по-чувствителен скалп, наред с уврежданията, които си причиняват от влечението към трайно права коса. На практика от години техните форуми са се превърнали в диктатори на много устойчив тренд към ползване на масла, от тях тръгват и термини като "протеинова терапия" и "хидратация" на косата. Производителите на съставки и крайни продукти са се ориентирали да прегърнат тази тенденция от доста време вече, и все пак тя не остарява, а расте и се развива стремително. След като писах за масла, богати на лауринова киселина, както и за любимото ми синапено масло, ето интересна серия продукти за коса Madam C.J. Walker Beauty Culture, базирана на масла, предлагана в Sephora:
http://www.sephora.com/madam-cj-walker-beauty-culture?products=all
Има няколко ароматизирани масла, кокосово, ямайско рициново и масло от броколи. Има и типични продукти за режима на поддържане на афро коса, като продукт за подготвяне на косата преди измиване pre-wash treatment, продукт за измиване без шампоан, както ги наричат co-wash (conditioner wash, тоест измиване с балсам), протеинова терапия, продукти за "запечатване на влагата в косъма", буквално са копирали термините, които се използват в съответните форуми и блогове . Системите от пенители на шампоаните са много пипнати по мое мнение, меки, щадящи, харесват ми. Пише, че маслата са вложени по технология на микроинкапсулация, което им дава допълнителна защита от оксидация и позволява удълженото им освобождаване. Цените не ги коментирам , но това е добър пример за слушане и четене на клиента, за напипване на пулса му, в комбинация с уважение към фигура-икона за САЩ в козметиката за коса за тъмнокожите жени - Madam C.J.Walker. И са разработени с грижа, която би донесла удовлетворителен резултат и на жени от бялата раса. Плюс прецизен подбор на място, където да си предлагат продуктите.
Е, моето любимо място за лов на продукти (главно за коса) текущо е DM, защото съм natural girl, защото точно там намирам продукти с любимите си съставки и защото съм тотален чичо Скрудж на тема даване на пари за марки. Когато пуснат крем, който си изписва името на физиономията ми, като го намажа, и после производителят ми плаща за ходеща реклама, тогава ще робувам на марката. Засега робувам на съставки и главно - на формули. Защото една птичка пролет не прави, нито една хубава съставка прави хубава формула. Наскоро се блещих на продукт за 99,00 долара, за чийто състав лично аз няма да дам повече от 8,00 лв. Това е положението .
Сред тенденциите на In-cosmetic посочих хамелеонските текстури. Вчера в милия DM набарах маска за лице с лавандула, която се води лавандулов мус. Много интересен продукт, напомни ми на маслото, което даваше пудрено усещане. Нанася се на лицето, оставя се за около 15 минути и после се разтърква, за да падне излишното, или се отстранява с мека кърпичка. Текстурата е много особена на усещане при нанасянето, ако можете да си представите сух крем , маже се като крем, ...но е....сухо. Малко след нанасяне започва едно много интересно охлаждане и лекичко пощипване, кожата видимо се стяга и изглажда, а ароматът на лавандула ми е много любим. Доста добре е дозиран, не се натрапва. В указанията пишеше, че не се отмива, но не успях да се сдържа и си изплакнах лицето. Ето я:
https://www.dm.de/balea-lavendelmousse-maske-2-x-8-ml-p4010355023223.html
Сега, да съм хипер очарована, не съм, но не съм и разочарована. Струваше си да се запозная с нея . Друго продуктче, което дебна откога и най-после го заредиха, ми допадна много на първо четене:
https://www.dm.de/alverde-naturkosmetik-volumen-serum-p4010355002754.html
Относно пърхота и СД не съм обсъдила още пребиотиците, помня ги и ще бъдат разгледани. Просто не обичам да дъвча нонстоп едно и също

Пребиотици и пробиотици за кожата - честно, идеята не е нова. От години вече се проучва въпросът. Доста ровене изрових и основното ми заключение е - колкото повече се научава за кожния микробиом, толкова по-сложни стават нещата. В статията за СД и пърхота се разглеждаха няколко основни микроорганизма - Staphylococcus Epidermidis, Malassezia furfur и Malassezia globosa, както и Propionibacterium. Да, обаче по кожата са установени много повече щамове стафилококи, пропионибактерии, коринебактерии, както и гъбички, че и други микроорганизми. При това, някои от тях живеят по кожата ни постоянно, други са времемно пребиваващи, а трети са транзит (от последните по ръцете ни колкото искаш, защото постоянно пипаме това и онова ). Човек като прочете стафилокок, почти веднага се сепва, правейки аналог с печално известния златист стафилокок - Staphylococcus Aureus. Това си е наистина сериозен патоген, способен да причини големи увреждания на здравето ни.  Staphylococcus Epidermidis е нормално населяваща кожата ни бактерия, която при това е пряк конкурент на златистия стафилокок, способна да ни защитава от него чрез отделяне на специфични вещества (фенол-разтворими модулини). С тях тя селективно потиска развитието на златистия стафилокок и определени стрептококи. Наред с това, Staphylococcus Epidermidis комуникира с кожата ни, като подава сигнал към кожни рецептори (TRL - Toll-like receptors, mannose receptors, NOD-like receptors), за да модулира имунния ни отговор, тоест, може да потиска излишната реакция на имунната ни система там, където бактерията сама ще се справи с конкурента. Нормалната ни имунна реакция би била възпалителна, за да се повиши температурата и да се активират определени имунни клетки, които при нормална телесна температура са в покой. Staphylococcus Epidermidis е в състояние да потисне тази възпалителна реакция, чрез взаимодействие с TRL-2 и TRL-3 кожни рецептори. Спестява ни усилия , реално защитава сама себе си и своята ниша на кожата ни от конкуренти, а понеже ние й даваме храна и дом, еволюцията е създала уникална система за комуникация между квартирант и наемодател . Друг вариант е да работи в синхрон с нашите антимикробни пептиди, за да се получи синергичен ефект и локалният имунитет на кожата ни, заедно с тази бактерия да унищожи евентуални вредни бактерии. При определени условия обаче, Staphylococcus Epidermidis е в състояние да играе ролята и на патоген. Затова следва да се отчита влиянието на множество фактори върху взаимодействието ни с тази бактерия.
Друга бактерия, която може да ни е реално полезна, но и да навреди според условията, е Propionibacterium acnes. Тази бактерия, която се храни главно с нашия себум, го разпада до мастни киселини. Наред с това тя произвежда и пропионова киселина. Мастните киселини и пропионовата киселина правят повърхността на кожата ни кисела, с pH, за което се смята, че нормално е между 5-5,5, но някои учени смятат, че здравословното pH на кожата е дори по-ниско. Млечната киселина, която се отделя от потните ни жлези, също допринася за киселата среда. И мастните киселини, и пропионовата киселина могат да играят ролята на антимикробни агенти за вредни бактерии, като златист стафилокок и Streptococcus pyogenes. Следователно и Propionibacterium acnes защитава кожата, тоест жизнената си среда от конкуренти, които ни вредят. Наред с това, тя също влияе върху имунитета ни, защото секретира протеолитични ензими, които могат да обезвредят нашите антимикробни пепдити. Абе, брани себе си . Със същите тези ензими тя се защитава и от други микроорганизми, нормално населяващи кожата ни. Секретира и бактериоцини, които също са част от арсенала й срещу златистия стафилокок например. При нарушено равновесие на кожата ни, пропионибактерията оправдава втората част от името си - води до акне.
Staphylococcus Epidermidis и Propionibacterium acnes са конкуренти и помежду си . Стафилококът потиска пропионибактерията чрез сукцинова киселина, а пропионибактерията потиска стафилокока чрез пропионовата киселина. Пропионибактерията процъфтява при по-ниско, по-кисело pH, докато стафилококът е pH-толерантен при pH между 3,5 и 6, но при pH под 5 някои щамове стафилококи, нормално населяващи кожата, спират растежа си. При здрави хора, стафилококите надвишават пропионибактериите, и изобщо са най-значимо представени. При все това, всички видове, присъщи на кожата ни, са от значение за нейното здраве, като ключът е в правилните съотношения помежду им, което зависи от редица фактори, сред които храненето, физическата активност и разглежданото тук - хигиенните и козметичните ни навици. А защо физическата активност - защото, наред със себума, потта ни също е храна за нашия микробиом. А може и да ни защитава от някои вредни бактерии, както и да променя еквилибриума. Казано накратко - свят да ти се завие.

dragon8, много интересна тема... Пишеш за неща, които вълнуват всеки, но няма много информация за това, особено на български език...
Напоследък покрай тези модерни сега blur-ове, стана популярна във форума тази марка Hylamide с този продукт

Аз разбира се си го купих, но после установих, че спокойно мога да мина и без него... Вярно дава едно гладко, меко първоначално усещане на кожата, но то не трае дълго... Освен това за една безпроблемна кожа, на която не е необходимо "замаскиране", не смятам, че е от първа необходимост...
Когато обаче разглеждах сайта на марката, попаднах и на Booster Series. Станаха ми интересни и реших да пробвам ето този
http://hylamide.com/product/booster-glow-30ml
И до сега честно казано не мога да разбера има ли и какъв е точно ефекта му? Не разбирам и нищо от съставки и от химии, но така и не разбирам как точно работи този серум и какво реално да очаквам от него?

Ок, започваме да го нищим. Ето състава, ако разбирам правилно, че продуктът е Hylamide Glow Radiance Booster:
aqua (water), erythrulose, glycerin, ppg-26-buteth-26, propanediol, acetyl hexapeptide-1, dextran, ethoxydiglycol, dimethyl isosorbide, oxidised glutathione, citrulline, citrullus lanatus (watermelon) fruit extract, polypodium vulgare rhizome extract, cetraria islandica thallus extract, sphagnum magellanicum extract, lactobacillus/eriodictyon californicum ferment extract, phytic acid, phospholipids, acacia senegal gum, xanthan gum, trisodium ethylenediamine disuccinate, peg-40 hydrogenated castor oil, leuconostoc/radish root ferment filtrate, potassium sorbate, sodium benzoate, 1,2-hexanediol, caprylyl glycol, phenoxyethanol, citric acid, linalool, farnesol
Има съставки за тен без излагане на слънце или солариум. Те са:
1. erythrulose - това е кетон (raspberry keto-sugar) за който пише, че в рамките на 2-3 дни дава златист оттенък на кожата, ето повече за съставката:
http://sunlesstanningguide.org/487/
2. glycerin, acetyl hexapeptide-1, dextran - това е Melitane на Lucas Meyer, също съставка за тен, освен че стимулира синтеза на меланин, подсилва защитните механизми на кожата срещу вредното влияние на UV-лъчите, намалява кожното раздразнение, предпазва от увреждане на ДНК и възстановява кожата след такова увреждане от UV-лъчите, намалява възпалителната реакция на кожата. Ето повече за нея:
http://lucasmeyercosmetics.com/en/products/product.php?id=45
Други две интересни съставки са:
1. HYDRACTIN-LMF на Kinetik -Propanediol, Water, Polypodium Vulgare Rhizome Extract, Cetraria Islandica(Iceland Moss), Thallus Extract, Sphagnum Magellanicum Extract, Citric Acid - овлажняваща съставка с анти-ейдж активност. Не само повишава нивото на хидратация, но и способства за запазването на това ниво. Ето за нея:
http://www.happi.com/issues/2015-05-01/view_features/anti-aging-moisturization
2. И любимите ми, абсолютните ми фаворити Active Concepts са представени от съставката ACB Yerba Santa Glycoprotein PF - lactobacillus/eriodictyon californicum ferment extract - активна съставка, която хидратира, стимулира жизнеността на фибробластите, с което води до ускорено кожно регенериране, действа като антиоксидант, дава приятно усещане при нанасяне на продукта и гладкост на кожната повърхност, защита срещу замърсяване anti-pollution. При това е извлечена с ферментация с млечнокисели бактерии, тоест част от пробиотичния тренд в козметиката. Ето и за нея:
http://activeconceptsllc.com/products/bioferments/acb-yerba-sant … -glycoprotein-pf/
3. oxidised glutathione - тази съставка пък е за избистряне на тена и избелване на кожата. В поясненията към продукта пише, че е добавен за постигане равномерност на тена. Съдейства и за намаляване състаряващия ефект от прекомерно излагане на слънце.
Продуктът изглежда лек, в смисъл няма много мастни компоненти в него. Фосфолипидите са интересни такива, спомагат за възстановяване и поддържане на нормалната бариерна функция на кожата. Консервантите са щадящи. Очакванията ми са да придава лек тен със златист оттенък, да хидратира определено, както и да предпазва кожата от вредните ефекти на замърсяването и слънчевата радиация. Очаквам и едно усещане за филм върху кожата, тоест да се усеща и известно време след нанасянето. За последното може и да греша, много субективно предположение . Ще е добър за суха и нормална кожа в по-топлото време. За смесена вероятно също ок. Мазната кожа не знам дали би станала по-мазна от него, но определено няма себумрегулиращ и матиращ ефект. Крайното заключение как понася на всяка кожа може да се постигне само с проба. Продуктът за мен е мислен, интересен и иновативно разработен.
За 30 мл. 24.00 евро си го бива, но сам по себе си, си струва.

Да уточня - при нищенето на продукт, аз разглеждам състава. Копирам си една по една съставките и търся инфо в нета. Обаче, има едно голямо обаче - вижда се, че някои активни съставки не са само един компонент, а съвкупност от няколко, изброени в състава поотделно. На Lucas Meyer и Kinetik буквално ги нацелих, като копирах един компонент и в резултатите излезе цялата активка. Като видя няколко екстракта, нанизани един след друг, обичайно подозирам, че е такава работата, но е чист късмет да ги идентифицирам. Така че, не е много лесно . И все пак всеки може да се пробва . И, да - няма да анализирам един след друг състави в темата. Има други такива теми, не видях много да са се научили участниците как да го правят. Основната полза е да им се каже - да, това е добро за теб, или не, не е. Пълна скука! Моята идея е друга - развиване на собствен усет за добри продукти. Ако продуктът ми хареса, може и да го разнищя, ако не - няма. Но няма да обръщам темата в това. Искам сами да давате мнения. От мен начинът .

dragon8, благодаря ти... Разбирам, че темата не е за съставките на козметичните продукти, но тези нови и модерни продукти, които заливат сега пазара и няма много информация за тях, ми стана интересно... Освен това няма много отзиви за тях и няма от къде да се информирам... Аз когато купувам нещо козметично не гледам състава му (което не е много добре), но така или иначе не разбирам нищо от съставки... Просто съм на метода - проба и грешка, което понякога ми струва доста скъпо... Не само финансово, но и с някоя алергия или непоносимост...

Всъщност темата е най-вече за съставки. За това, какво наистина правят, за това как човек да разбере дали продуктът ще изпълни обещанията си. Основна пречка за повечето хора е това, че инфото е на английски+множество сложни термини. Повечето потребители са точно на принципа проба-грешка. Аз тръгвам от другаде - нищя състоянието на кожата или косата си, търся съставки, които да го подобрят, оттам вече търся продукти, които ги съдържат. Търся в сайтове на производители на съставки, оттам се насочвам към крайни продукти. Това драстично снижава кръга от продукти, които разучавам, вместо да се чудя между безброй опции. Когато имат проблем с кожата или косата си, повечето хора търсят какво ново да пробват, или какво още да ползват. Аз вече съм наобратно - гледам какво да отпадне от употреба.
Знам, че не е лесно. Костваше ми години четене, за да стигна дотук, а колкото повече търся, толкова повече виждам колко малко знам.
Ето сайт за анализ на състава:
http://www.cosdna.com/
В Analyze cosmetics се въвежда съставът, като всяка съставка трябва да е отделена със запетая.
Ето още, вторият е на руски:
http://www.cosmeticanalysis.com/cosmetic-products/analyze.html
http://www.ekokosmetika.ru/Inci_Search
Идеята е в тези сайтове съставът да се разбие на видове съставки, пенители, емолиенти, хумектанти, консерванти, емулгатори и т.н. Така разбирате какво правят в най-общ смисъл отделните съставки. Или ги търсите една по една. След повече разглеждане на сайтове на производители, постепенно се развива наблюдателност за различните видове съставки, отсяват се наистина големите и добри производители, защото е цял океан. А когато се четат pdf файлове с описание на съставките, се получава съвсем друг тип разбиране за козметиката.
Ясно ми е, че не всеки ще има интерес да го прави.
Само че, анализът по-горе доколко спомогна за следващ избор на добри продукти, не знам.
Ето ви продукт с активна съставка на Active Concepts, споменах, че се чудих много на цената от 99,00 долара за "гОла вОда", или добре, за "вОда неглиже":
https://www.sk-ii.com/skin-care-products/beauty-essence/facial-t … 737052641317.html
Струва 165,00 долара за 150,00 мл. в този сайт.
Състав от сайта:
Galactomyces Ferment Filtrate**, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Aqua (Water), Sodium Benzoate, Methylparaben, Sorbic Acid
Влизам в сайта на Active Concepts:
http://activeconceptsllc.com/products/bioferments/ac-dermal-resp … ctor-advanced-pf/
и какво се мъдри сред продуктите, съдържащи Saccharomyces Lysate Extract:
http://activeconceptsllc.com/wp-content/uploads/2014/08/Product-References4.pdf
Galactomyces Ferment Filtrate=Saccharomyces Lysate Extract
Препоръчителна работна концентрация на сайта на производителя 0,5-1%...
90% от съставката в тази водица при напълно работеща концентрация максимум 1%?? Да бе!
Наред с вълшебната съставка, има два овлажнителя - Butylene Glycol, Pentylene Glycol- вода и консерванти, единият от които Methylparaben...
За 165,00 долара!
Ето и едно хубаво и реалистично ревю за такива продукти, пак на английски:
http://haninskin.blogspot.bg/2015/05/all-that-galactomycessaccharomyces.html
Ето и друго хвалебствено ревю от нашумял блог, в който се плаща за реклами на определени продукти:
http://www.brooklynblonde.com/2015/12/my-top-ten-beauty-products.html
Всеки сам си прави изводите колко му струва проучване на състава .

Dragon8, пак си засегнала нещо, от което аз се интересувах - прочутата вода на SKII. Пробвала съм я от мостри, както и още два подобни корейски продукта, които бяха петорно поне по-евтини от нея и вършеха същата работа. И аз така се поинтересувах защо има толкова фрапираща разлика и бях попаднала на едно мнение, че бил важен процентът на фермента в целия състав. Тези, които се доближавали до 100%, били с по-незабележимо действие( що се отнася до избелване и изравняване на тена). Затова и дубликатите на японския продукт са с различни проценти и най-близки резултати давали продукта на IOPE, MISSA, Inisfree.

И в тази връзка се чудех, няма ли някакви изследвания дали ферментът от киселото мляко няма да има подобен ефект. Единствената козметика, която съм намирала с нещо подобно, са българските продукти с роза и йогурт, но все още не съм се престрашила да ги пробвам.

Иначе от продуктите на SKII има един по-добър такъв, който се води mask in Lotion, и изглежда, и се доказва като доста по-ефективен от обикновената им "водица". Това му е съставът:

afflatus, виж в сайта на производителя как изглежда екстрактът от мая, защото галактомицес или сахаромицес, си е чиста проба дрожди (странното е, че се разминава наименованието при двата източника, та кой какво твърди се чудя ). Това е вода с разтворен в нея екстракт от дрожди. Да, може продуктът да е 90% от тази съставка, но ако тя е огромен процент вода и съвсем малък процент дрожди, как да не я нарека водица? В сайта, в Safety Data Sheet пише 73,50 % вода, 24,50 % екстракт от дрожди и 2 % лактобацилус фермент. Няма никакво доближаване до 100% екстракт от дрожди.
Това, че играят с името, за да не се сети някой да проучи, че вълшебната съставка Pitera, открита в сакето и темподобни маркетингови твърдения, е извлек от дрожди, не значи, че прави чудеса. В сайта си пише съвсем ясно какво точно прави. Нищо не оправдава раздутата цена.
Ето още едно качествено ревю:
http://www.teawithmd.com/2015/03/sk-ii-facial-treatment-essence- … edient-or-a-hoax/
Ферментите от кисело мляко са ми слабост, откакто пробвах дневния крем от серията Yoghurt of Bulgaria на Биофреш. Но не кремът, а една маска, която беше бонус към крема, и стигаше за две нанасяния, си беше вълшебна. Вълшебна! Тя беше с lactobacillus ferment filtrate, ако помня добре. Едно нанасяне и кожата на лицето ми беше уникално успокоена, тенът избистрен, хидратация и изглаждане направо отлични. Не вярвах на очите си и ме беше много яд, че не пуснаха маската като самостоятелен продукт. Тя се състоеше от саше с пробиотичната съставка на прах+шишенце с розова вода и още няколко съставки, двете се смесваха, за да се получи готов продукт. Още я мечтая...И съм сигурна, че използват пак продукти на Active Concepts в цялата си серия -AC Yoghurt Protein Hydrolisate и ACB Yoghurt Dermal Respiratory Factor.
Отделно си комуникирах с един интересен човек за такива фермент филтрати и лизати, каза ми нещо много любопитно - една и съща растителна суровина, подложена на ферментация с дрожди, дава различно действаща съставка. Чушки, ферментирани с дрожди, дават затоплящ ефект, а с лактобацили - не. Много интересно, дава ми куп асоциации кой фермент за каква кожа може да е по-подходящ...мнооого обхватна тема за размисъл .

Говорите за съставки, но как да разберем какво е процентното съотношение и молекулно тегло (тук вече професионалистите разбраха, че не знам за какво точно питам  )
Ето, например тези два вида ампули с хиалуронова киселина, които имам намерение да ползвам с апарат за безиглена мезотерапия:

1. Ампули Хиалуронова киселина Флоривитал 14бр х 2мл 55.29лв
http://www.sformule.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0 … D0%BB-p-5142.html
FloryVital серум Хиалуронова киселина съдържа в състава сисупер нискомолекулна хиалуронова киселина с молекуллна маса под 0,05.106 и високомолекулна хиалуронова киселина с маса 2,5.106.
Нискомолекулната прониква в по-дълбоките слоеве на кожата като изглажда бръчките отвътре, докато високомолекулната действа на повърхността на кожата.
Състав:
Aqua, Glyceryn, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

2. Balea Beauty Effect Lifting Kur, 7 х 1ml 7,99лв
https://www.dm.de/balea-beauty-effect-lifting-kur-p4010355995483.html
Inhaltsstoffe
AQUA, METHYLPROPANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, ACACIA SENEGAL GUM, IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, HYDROLYZED RHIZOBIAN GUM, SODIUM HYALURONATE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-10 LAURATE, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID, PARFUM