Innovation zone - науката зад козметиката

И така, тенденциите:

1. Игра с текстурите и усещанията в стил „очаквай неочакваното“. Явно клиентът е толкова преситен, че се търсят все по-необикновени начини да бъде забавляван. Масло за тяло при втриване в кожата даваше пудрено, сатенено усещане, без да оставя мазна следа. Гел-крем, нанесен върху кожата, се трансформираше в нещо подобно на масажно масло, отнемаше доста време докато попие. Особено на щанда на Lucas Meyer имаше обособена ниша с 8-9 продукта с изненадващи, както те ги наричат „хамелеонски текстури“.  Гел става на мляко, пудра на пяна, крем се втечнява…В sensory bar (обособен кът, в който можеха да бъдат тествани крайни продукти) имаше продукт с консистенция на маска за коса, а се оказа ВВ мус, който едновременно почиства и възстановява увредена коса.

2. Blur effect тенденция – клиентът си иска незабавно видимо подобрение на кожата и това е. Ясно е, че е само визуален ефект, но явно се търси. Блър съставките дават незабавно озаряване и освежаване на кожата, запълват визуално бръчици, правят порите невидими, е… или почти невидими. Тези съставки се влагат предимно в т.нар. праймъри (primer), които са основи за грим или директно във фон дьо тен и други гримове. Не съм убедена, че е логично да се вложат в анти-ейдж крем например, защото пробвах такъв блър продукт в sensory bar, беше liquid blurring prism на DAITO KASEI - да, незабавен ефект, но не и траен. 2 часа по-късно нямаше нито следа от озареност и безупречност по ръката ми. Е, на всеки два часа ли да се маже човек ...По лицето не си мазах нищо, не ми хареса идеята да нанасям от бурканче, в което всеки бърка и си взема. По същия начин не съм очарована от съставки за незабавен видим лифтинг ефект, защото на някои брошури производителят съвсем честно беше отбелязал, че ефектът настъпва в рамките на първия половин час, но два часа по-късно кожата е на изходна позиция. В тази връзка и при активните съставки е отразено търсенето на бърз ефект. Вместо обичайните 28 дни за настъпване на видими ползи, някои съставки обещават резултат в рамките на 14 дни. Като пример Miniporyl на Lucas Meyer, който е и с подобен на праймър ефект върху порите, но наред с това е и удивителен продукт за контрол над омазняването при мазна кожа, Matrigenics на Protec Integria, а Majestem на Sederma дава видим лифтинг ефект, не само визуален, а реален, в рамките на 3 седмици.  Снимките в брошурата на Majestem бяха впечатляващи. Ето линк:
http://www.sederma.com/home.aspx?s=111&r=127&p=9003

3. Кожният микробиум и използването на съставки на база ферментация с млечнокисели бактерии и дрожди е във фокуса на Givaudan със съставката Brightenyl (1-во място за иновативна съставка на In-cosmetics 2015), съставката Defenscalp на Lucas Meyer (друго страхотно чудо против раздразнения, прекомерно омазняване на скалпа и пърхот), корейците Doosan работят по skin friendly probiotics, Active Concepts и Active Microtechnologies работят с ферменти, Exo-P на Lucas Meyer също е фермент. И като споменах Exo-P, който е функционална съставка за защита на кожата в градска среда, ето следващата тенденция, която извънредно ме впечатли:

4. Тенденция Urban Anti-Pollution Protection – видях съставките на няколко фирми, фокусирани върху защита на кожата от вредни въздействия, типични за живота в градска среда, особено в големите, силно замърсени градове. Съставките са активни или функционални. Функционалните правят механичен защитен филм, който играе ролята на бариера между кожата и замърсителите. Такива са Exo-P на Lucas Meyer и Pollushield на Lipotec например. Съставката, която ми скри шапката обаче, е 28Extremoin на Bitop.AG. Тя и свързаната Ectoin, защото 28Extremoin e Ectoin+Hydroxyectoin са най-уникалната защита на клетъчно ниво, за която получих информация. Останалите просто ряпа да ядат, ако теорията се докаже на практика, а в брошурите четох за толкова ин витро и ин виво тестове, че нямаше как да не се впечатля. Само тези две съставки заслужават цяло отделно писание, но основното е пълна защита от наночастици в замърсен въздух, изгорели газове от автомобили, радиация от UVA и UVB лъчи, термоувреждане от лъчите от видимия спектър, тютюнев дим, над 45% ин виво защита от оксидация на кожните липиди, защита от алергени, значително редуциране на трансепидермалната водозагуба, както и хидратация, която се запазва 7 дни след преустановяване апликацията на продукта, защита на клетъчната ДНК от увреждания, защита срещу пигментация и стареене на кожата вследствие на замърсяването в градска среда. Снимките преди/след, показващи ефекта от Ectoin върху crow feet бръчките бяха просто впечатляващи.

5. Максимум ефект с минимум съставки. Беше ми демонстриран продукт, който обединяваще вода и масло в обща смес, в която маслото беше направило малки сферички във водата, без вложен емулгатор. В статия на Croda (също производител на козметични съставки) тази тенденция е обоснована с факта, че потребителят иска продукти с отлично качество и резултат на много достъпна цена, което налага формули, в които да се влагат все по-малко, а все по-многофункционални съставки.

6. Тендецията „зелена козметика“ и „устойчивост на ресурса“ продължава. Палмовото масло е или аут от формулите, или се акцентира на устойчиви източници и подкрепа на местните общности и защита на местните растителни и животински видове, като свързана дейност на компаниите-доставчици на суровини на база палмово масло. Това важи с особена сила за пазара на козметика в САЩ.

7. Тенденция на разработване на съставки на база научни открития в областта на т.нар. „omics“ („омики“), съвкупност от науки като геномика, метагеномика, епигеномика, протеомика  и подобни. Brightenyl на Induchem/Givaidan и Royal Epigenic на Mibelle са пример. И тази тенденция заслужава обстойно разглеждане, защото е бъдещето на козметиката, но в един момент, когато ще мога да й отделя достатъчно време.

Един краен продукт, който ме пощури, е All-in-one Travel Kit на Alfacos. Има го на снимките. А защо се впечатлих – опаковката е супер, концепцията е супер, уникални замисъл и изпълнение в едно. Два продукта са поместени в отделни контейнерчета, обединени с обща помпичка. Дозаторът е снабден с пръстен за регулиране количеството от всеки от двата продукта в общата смес според предпочитанията на ползвателя. Може да се ползват 100% от единия или от другия продукт, както и 3 варианта на смеси, което дава общо 5 различни продукта:
- 100% жълто - гел-мляко почистващ продукт за лице с отмиване
- 70/30 жълто/синьо - богат подхранващ серум
- 50/50 жълто/синьо - стягащ антиоксидантен нощен крем
- 30/70 жълто/синьо - лек лосион за лице и тяло
- 100% синьо - охлаждащ антиоксидантен околоочен гел
Пет отделни предназначения само с една опаковка и възможност за ползване според желанията и потребностите на клиента - козметиката става все по-персонализирана .
Единствено се чудя, ако клиентът набляга повече на единия от двата продукта, нали ще намаляват неравномерно, като се изчерпи по-предпочитаният в смесите, какво се прави…Явно се ползва само другият. При все това този продукт не ми излиза от главата. Поради това се разрових и попаднах на депозиращи цвят балсами на Redken за руса коса - серията Blonde Idol. Не съм руса и не планирам да ставам, иначе жесток продукт като замисъл, а вероятно и като изпълнение!
Доста често от търсене по съставка попадам на супер продукти. От съставка за коса на Croda нацелих продуктите на Sally Hershberger, ако се вярва на състава, продуктите от серията 24 карата са просто оргазъм за коса. Не за скалп, подчертавам, за косъма очаквам да дават наистина звезден вид.
А понеже съм луда по съставките на американската Active Concepts покрай тяхна разработка за здрава коса след изрусяване, намерих ето тези прелести, също състави, които много ми харесаха, само че са за временно изправяне на косата:
http://www.amazon.com/Repair-Leave-Treatment-Finishing-Serum/dp/B016JDQ9AQ
Съставките от Active Concepts, които ужасно ме кефят в тези продукти, са:

http://www.in-cosmetics.com/__novadocuments/231769?v=635956391380570000   - Active Light Hair

http://www.in-cosmetics.com/__novadocuments/231668?v=635956214985600000 - ACB tomato bio ferment

http://activeconceptsllc.com/wp-content/uploads/2014/08/Technical-Data-Sheet6.pdf  - ACB Bio-chelate 5 PF

Знам, че не за всеки е удобно инфото да е на английски, който иска превод или поне сбито предаване на смисъла, да драсва. Може да стане бавно, но ще се отзова.

Във връзка с тенденцията anti-pollution, да отбележа и за тенденцията в слънцезащитата. От години основно се ползват UV филтри, които правят защитен екран върху кожата, отразяващ/ абсорбиращ вредните слънчеви лъчи и удължаващ времето, за което може да се излагаме на слънце, без кожата ни да изгори. Иновативните фотопротектори са замислени да работят на клетъчно ниво. Все още не ми е ясно дали филтрите ще бъдат изместени от новите съставки в слънцезащитните лосиони, но дневният ни крем спокойно може да ни защити от клетъчни увреждания при излагане на слънце, ако съдържа такава съставка, без на него да се споменава какъвто и да било слънцезащитен фактор. При това, както споменах и по-горе, защитата е не само срещу UVA и UVB радиацията, а и срещу инфрачервените лъчи и лъчите от видимия спектър, които причиняват термоувреждане на кожата, индиректно увреждане на клетъчната ДНК, пигментации, еритема. За сравнение UVA и UVB филтрите не предлагат или дават пренебрежимо слаба защита срещу лъчите от видимия спектър. Още по-интересно - някои иновативни фотопротектори имат свойството да предпазват кожния имунитет, в основата на който в епидермиса са т.нар. клетки на Лангерханс. UV радиацията причинява смъртта на тези клетки, което води в спад в имунитета, тоест в защитата на кожата. Друг защитен механизъм на кожата е производството на т.нар. стрес-протеини или още термошокови протеини. Те се отделят при внезапно въздействие върху кожата с топлина, UV-радиация, химически стрес-фактори. Целта на тези стрес-протеини е да разпознаят, стабилизират и да помогнат в елиминирането на вече увредените в резултат на тези фактори протеини. Колкото по-бързо се активира този механизъм, толкова по-бързо кожните клетки се справят с тези стресови фактори и се предпазват от увреждане. Има съставки, които работят и в тази насока.

Поздравления за хубавата тема. 
Аз ще присъствам основно като читател, но ще се старая да чета с разбиране.

Превъзходна тема, надявам се лекинко да я побутна, че така ще си изтече в архива, а е хвърлен доста труд

1. Игра с текстурите и усещанията в стил „очаквай неочакваното“ - класически маркетингов подход, описан като базово послание от Филип Котлър - да се надминат очакванията на клиента. Декоративна козметика с активни съставки, парфюм за коса (скрит кондиционер), червилото вече не е само червило, а серум, пудинг консистенции.

2. Blur effect тенденция – клиентът си иска незабавно видимо подобрение на кожата и това е. - Не е само това, в истинския блър трябва да има и съставки за дълготрайно действие. Но това е продиктувано от забързания ритъм на съвременната жена. Няма време да нанася 4-5 продукта, а и не и се иска да чака за ефект.
3. Кожният микробиум и използването на съставки на база ферментация с млечнокисели бактерии и дрожди е във фокуса на Givaudan със съставката Brightenyl (1-во място за иновативна съставка на In-cosmetics 2015), съставката Defenscalp на Lucas Meyer (друго страхотно чудо против раздразнения, прекомерно омазняване на скалпа и пърхот) - супериновативна новост в козметиката! Най-добре е самата кожа да си се саморегулира, а това най-добре го правят определени субпродукти от дрожди и бактерии.
4. Тенденция Urban Anti-Pollution Protection – това най-вече бе фокуса на изложението: причини: все повече хора, живеещи в мегаполиси и следствията от това.
5. Максимум ефект с минимум съставки. Беше ми демонстриран продукт, който обединяваще вода и масло в обща смес, в която маслото беше направило малки сферички във водата: доста трики, наистина: съставка е с плътност 1, колкото водата. Малко се сгъстява водата, разбъркваш и готово. Хидрафреш!!!
6. Тендецията „зелена козметика“ и „устойчивост на ресурса“ продължава. - тепърва набира скорост както се казва: причина - хората все повече започват да се замислят за тяхното консуматорство и какво точно струва това на околната среда.

7. Тенденция на разработване на съставки на база научни открития в областта на т.нар. „omics“ („омики“), съвкупност от науки като геномика, метагеномика, епигеномика, протеомика  и подобни. Brightenyl на Induchem/Givaidan и Royal Epigenic на Mibelle са пример. И тази тенденция заслужава обстойно разглеждане, защото е бъдещето на козметиката, но в един момент, когато ще мога да й отделя достатъчно време. - това ми е ново и за мен. Епигенетиката обаче все повече ще бъде част от настоящето ни.

pergola, благодаря . Все пак, надявам се да не е само четене .
CI, радвам се, че се включваш, относно блър съставките, моля те за допълнителни пояснения - как да различи човек истински блър, защото най-достъпните продукти (в смисъл има ги навсякъде и не са екзотика) с такова описание, които аз съм виждала, са 3 на Mabelline от серията Baby Skin. Тези:
Изобщо не ме впечатлиха, нито като състав, нито като ефект. Ето още един на Гарние, отново чисто визуален ефект, ако се вярва, че даденият състав е пълният:
http://www.garnierusa.com/products/skincare/bb-creams/blur/5-sec … ant-smoother.aspx
Има и разни гримове в стил blur cushion, праймъри с блър ефект из нета, но нищо, което да ме грабне. Иначе мисля, че знам коя съставка имаш предвид под истински блър, но в кой продукт да я видя...ще трябва да пусна сърч по нея.

Силика-та е основна съставка на блър-а: разсейва светлината и запълва бръчките, отделно е нещо като ВВ-крем, но с много нежно, телесно оцветяване. Гарние си е чист праймър, не е блър. За да е такъв продукт си иска и съставки с дълготрайно действие. Биотерм имат мъжки такъв, разкошен.
Иначе епитети да искаш

Значи, от теорията към практиката - ако продуктът по състав е основно силика, силикони и оцветители, както този продукт на Л'Ореал:
https://www.makeupalley.com/product/showreview.asp/ItemId=172307 … Primer/-Corrector
със състав:
Dimethicone, dimethicone crosspolymer, silica (nano)/silica, isododecane, aluminium hydroxide, disodium stearoyl glutamate, Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499/Iron oxides, Cl 77891, titanium dioxide
това си е праймър, неполагащ никаква реална, а само чисто визуална грижа за кожата.
Ако е като Revitalift Miracle Blur Instant Skin Smoother Finishing Cream SPF 30
http://www.ulta.com/ulta/browse/productDetail.jsp?productId=xlsImpprod5140087
със съставки(чудя се дали е пълният състав, но само това намерих)
Active Ingredients: Avobenzone (3%), Homosalate (10%), Octisalate (5%), Octocrylene (5%), Oxybenzone (6%) Inactive Ingredients: Dimethicone, C12 15 Alkyl Benzoate, Talc, Diisopropyl Sebacate, Silica, Silica Silylate, Glycerin, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone Crosspolymer, Water
имаме праймър със слънцезащита. Ако наистина това е съставът, не разбирам на какво основание твърдят, че за 4 седмици кожата има видимо подобрение.
Марките спокойно може да се игнорират, идеята е в състава. За сравнение ето една иновативна блър съставка Corneosticker DS на Codif:
http://www.protecingredia.com/products/codif/corneosticker_ds.html
INCI-то е Bentonite (бентонит), Olive Oil Decyl Esters (естери на маслиново масло), Glycerin (глицерин), Squalane (сквалан), Chlorella Vulgaris Extract (екстракт от зелено микроводорасло), Maris Sal (морска сол), Tocopherol (витамин Е) - всичкото това е една съставка. Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Bh3nMlFETBw
Ползи:
- незабавна корекция на кожната повърхност
- подобрение в мекотата и релефа
- изглаждане и заличаване на несъвършенства
- трайно подобрение в изотропия на кожата (еднаквост на физичните свойства във всички направления)
- трайно реструктуриране и изглаждане
- себум регулация
Не намерих продукт с нея, но пък тя е нова и дълга .

Статията за микробиома на скалпа, касаеща пърхот и себореен дерматит, от списание HAPPI:
http://www.happi.com/issues/2016-03-01/view_features/the-scalp-microbiome
Скалпът е част от покривната защитна система на човешката глава, обособена зона от кожата с относително висока гъстота на фоликули, продукция и секреция на себум. Когато е покрит с коса, скалпът е защитена среда, която е благоприятна за заселване на специфични микроорганизми, различни от тези във всички останали части на тялото. Дисбалансът на микроорганизмите, населяващи скалпа, може да доведе до инфекции, свързани с различни клинични прояви. През последните години са положени усилия да се опознае по-добре популацията от микроорганизми по скалпа и да се направи разграничение между здрав и проблемен скалп. При все това връзката между микробиома на скалпа и неговия ефект върху кожния имунитет е много неясна. За по-дълбоко изучаване  на взаимодействието между микроорганизмите, населяващи скалпа и техния ефект върху кожните клетки, трябва да бъде осъществена комбинация от изследвания, в които активността на микробиотата е отчетена, за да се разграничат вътрешноприсъщите компоненти на кожния имунитет. За подобни проекти е безусловно необходим екип от микробиолози и омикс-биолози. Най-честите проблеми на скалпа са пърхот и себореен дерматит (СД). Те спиделят общи причини и характеристики, като пърхотът е считан за по-лекото, а СД за по-тежкото състояние.
Статията е дълга и интересна, ще продължа превода по-нататък . Някои понятия са хипернеизвестни за мен, особено свързани с омиките, затова превеждам малко свободно, просто да намеря на български нещо за метагеномика, епигеномика и т.н. в нета, е цяло чудо. Генетиката е наука за гените, наследствеността и изменчивостта на организмите. Изолира и изучава отделни гени. Геном е пълният набор от гени, пълният генетичен материал на организма. Него изучава геномиката, като дял от генетиката. Геномиката проследява функциите и структурата на генома на отделна клетка или организъм. Метагеномиката изследва генетичен материал, взет директно от проби от околната среда. Това разкрива много по-голямо разнообразие от микроорганизми, отколкото лабораторните изследвания чрез култивиране в изкуствена среда могат да установят. Епигенетиката изследва генетичните изменения, настъпващи в резултат на външни фактори. Епигеномиката изследва измененията на целия геном в резултат от външни фактори. Протеомиката изучава структурата и функциите на протеините. Много е интересно как откритията в тези области са довели до създаване на адски умни иновативни съставки.

dragon8 и CI, благодаря за положеният труд. Моля продължавайте, защото темата е нужна и нитересна.
 

Няма страшно да се откажа скоро .
Аз съм упорито човече . И причината да пиша темата е, не защото съм голяма всезнайка, а една съвсем конкретна случка по време на презентация на сертифицирана биокозметика, на която присъствах миналата година. Презентацията се водеше от една дама, която декларира, че е доктор по не помня вече какво, но свързано с химия и храна. Тя беше представител на дистрибутора на козметиката. Презентацията си започна стандартно с това що е то био козметика, какви са вредите от конвенционалната козметика за здравето и т.н. Бяха ни връчени продукти, от които трябваше да се ориентираме кои са сертифицирани био и кои не са. Беше ни предложено да си мазнем на ръцете био бадемово масло и течен парафин, и да направим сравнение колко прекрасно естествено усещане дава първото и колко изкуствено усещане дава второто - no comment. Ако наредя няколко шишенца с масла без етикет, сред които ленено, рициново, зехтин, арган и течен парафин кой ли би разпознал кое кое е? Ами ако включа и безир, дали ще е приятно, той си е обработено ленено масло, от естествено по-естествено нали...да не се отплесвам. В един момент ни беше заявено, че в конвенционалната козметика се съдържат следните вредни съставки:
1. Пестициди - моля ???
2....
3......
Дамата беше направила анализ на състава на конвенционален бебешки продукт, като беше маркирала в червено вредните съставки, сред които се мъдреше и пантенол. Откога провитамин В5 в научноустановените препоръчителни дози е вреден, си помислих, явно съм изпуснала анонса?
Стигна се и до любимия ми момент, който никой уважаващ себе си презентатор на био козметика не би пропуснал, а именно, че био спиртът не е като другия спирт - мда, една молекула C2H5OH е съвсем логично да е напълно различна от друга молекула C2H5OH, и че в био козметиката злите консерванти са заменени с естествени алтернативи като етерични масла и витамин Е. Е, не можах да се сдържа и си отворих устата. Попитах я в кой официален списък с разрешени за употреба консерванти в рамките на европейския съюз фигурира витамин Е и как може антиоксидант, какъвто е той, да прояви антимикробно действие и да консервира продукт на водна основа. В резултат тя ми бутна в ръцете продукт са почистване на грим, "консервиран с витамин Е". Чудесно, в безводен състав няма проблем. Продукт с вода обаче, консервиран с витамин Е, не можа да ми предложи. Навсякъде си имаше порядъчна доза от различния био спирт. Та, поспорихме 5 минути, в рамките на които дамата стана пишман от мен, и една от 15-те дами от публиката на презентацията ми заяви да спра. Какво друго да направя - спрях.
След презентацията дамата от фирмата-дистрибутор сама се обърна за разговор към мен. Обясних й, че знам защо се процедира с такива плоски обяснения относно спирта в биокозметика - защото клиентът се опасява, че той ще изсуши кожата. Съответно, био спиртът трябва да се изкара неизсушаващ. Спиртът си е обезмасляващ и изсушаващ, пък ако ще и от космоса да е извлечен. Вложен в състав с масла и хидратиращи съставки обаче, има какво да компенсира неговото действие, а той си е безспорно евтин ефективен консервант. Дали е по-добре без него (не без консервант, а без спирт) и дали има достатъчно други сертифицирани консерванти - да. Въпрос е на преценка на козметичния формулатор кое да използва, и на преценка на клиента какъв продукт ще си купи. Може ли да бъде уважена интелигентността на клиента с това обяснение за ролята на спирта? Да. Защо не се прави я попитах. Отговорът ме зашемети, опулих се и с третото око:
Те не са на Вашето ниво.
Просто си зяпнах в безмълвна почуда. Значи, аз съм на ниво, на което не мога да бъда убедена евтино, а другите клиенти, които "не са на моето ниво", заслужават третиране като лапнишарани??? Пределно ми е ясно, че се прави постоянно, но казано ми право в лицето....
Отначало й се възмутих. После обаче, спомняйки си как 15 други присъстващи слушаха спора ни напълно мълчаливо, без да зададат въпрос и с половин уста, а една дама дори ми се скара, че прекъсвам презентацията, си помислих: "А защо да се чудя на дистрибутора за отношението, след като 15 души са ок да възприемат безкритично всичко казано и разгорещен спор грам не ги замисля, аджеба?"
В книгата си "Пусни народа ми да кара сърф", Ивон Шуинар пише, че в своите каталози, сайт и други източници на информация за продуктите на Патагония, той се отнася към клиентите си като към отговорни и интелигентни личности, какъвто вижда самия себе си.
Идеята тук е да предложа алтернатива/ противоотрова на "Те не са на Вашето ниво.", а всеки преценява и отсява полезното за себе си.

Благодаря Ви dragon8 и CI за тази много важна тема 

dragon8, последния ти пост ми напомня случка от преди няколко дни - мъжът ми разглежда брошура на някоя от веригите магазини и ми казва "виж, има фолио за прозорци с UV защита". Пък аз, въпреки че имам тройки по физика и химия знам, че и обикновеният прозорец не пропуска UV лъчи и доста се смях на това чудо на техниката  Но сигурно има доста хора, които ще си го купят...

всъщност пропуска 

Относно стъклата и UV лъчите, и двете мнения имат основания. Всички стъкла блокират UVB - лъчите, но обикновеното стъкло пропуска UVA - лъчите.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19614895
https://sokiplade.files.wordpress.com/2014/10/2013-estado-actual … rios-ropa-etc.pdf
Отново в списание HAPPI има много готина тема и за не/популярността на слънцезащитната козметика сред европейците. Ще й обърнем внимание и на нея, лятото идва.