Innovation zone - науката зад козметиката

Драгон, ето ти активни потребители:
http://britishbeautyblogger.com/skincare/sunday-riley-lawsuit/

Общото впечатление от тази статия е за връзка между минералния дисбаланс в организма и процеса на стареене. Безспорно, това не е единственият фактор за стареенето, но се откриват много връзки в механизмите на регулиране функциите на отделните органи.
Още една интересна статия коментира тези процеси:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531025/
Става въпрос за затихващите свойства на стволовите клетки да се делят и самообновяват, за възникване на дефекти в ДНК и умиране на тези клетки, за увреждане на тъканите, което е свързано с прогресивен спад в производството на Клото протеин с възрастта. Конкретно за кожата, наблюдава се отпускане, загуба на плътност и еластичност, постепенно изчезване на подкожна мастна тъкан и рязко завишаване на Wnt сигнализацията, която води до спад в броя на стволовите клетки. Ако Клото потиска Wnt сигнализацията, то той се оказва от голямо значение за поддържане броя и жизнеността на стволовите клетки.  
Във втората статия са разгледани и стратегии за стимулиране секрецията на Клото, като нискофосфатна диета, достатъчен прием на витамин D и антиоксиданти. Що се отнася до външното стимулиране на кожните стволови клетки, в брошурата на Lakesis Codif добре са подкрепили твърденията си с резултати от изследвания. Най-малкото, използваните технологии и оборудване за изследванията ми изглеждат твърде скъпи, за да е хвърляне на пари на вятъра. Прави ми впечатление и колко малка концентрация ползват за постигане на резултат - 0,005%. Иначе работната концентрация я дават до 0,2%. Те са и добри в разработването на съставки, които повлияват добре функциите на фибробластите, пример Phycojuvenine, който ползвалите продукти на Фитокод са изпитали на своя кожа .
За мен лично съставката е обещаваща, базирана на все още новост в биологията и медицината, която тепърва ще се проучва по-сериозно - протеинът на младостта Клото. Покрай нея научих и много други интересни факти, което винаги ми е най-дълбоката цел.
Интензивният серум на Биофреш е работен така, че да пренесе активните съставки до таргет зоната. Нощният е на маслена основа, буквално го възприемам като масло за лице. Личният ми избор би бил интензивният серум, но при суха кожа и нощният ще е ок. Харесва ми и комплексното въздействие на съставката, тоест поражда очаквания за превенция на бръчки, уплътняване на кожата, повишена еластичност, стягане и ремоделиране контурите на лицето, укрепване на поддържащата мрежа от влакна. Ако човек е любопитен да пробва Lakesis, серумите на Биофреш са вариант.
 

Харесва ми и подкрепям . Дано здравомислието е заразно .

dragon8, имам въпрос към теб, защото не намирам информация. Искам да разбера дали има сравнителни анализи на ефективност между ретиноиди и медни пептиди (не знам дали е така на български, става въпрос за Copper Tripeptide-1 и copper lysinate/prolinate). Питам теб, чащото съм останала с впечатление, че ти търсиш, но ако някой друг се включи ще бъда много благодарна. 

Едит: А как търсиш продукти по съставка? Аз например търся дали някой е използвал Majestem на sederma.

Първо ми се иска да видим лосиона с гликолова киселина, след него и по другите въпроси. Ставаше въпрос за този продукт:
http://www.spacenk.com/uk/en_GB/brands/d/dcl/skin-renewal-comple … MUK200018491.html
Състав:
HOMOSALATE 7.5%, OCTINOXATE 7.5%, TITANIUM DIOXIDE 3.39% INACTIVE INGREDIENTS:WATER (AQUA), GLYCOLIC ACID, PENTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES (C10-18 TRIGLYCERIDES), GLYCERIN, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, PEG-40 STEARATE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, BISABOLOL, PANTHENOL, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, BIS-PEG-12 DIMETHICONE CANDELILLATE, PEG-100 STEARATE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) PEEL OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, CAMELLIA OLEIFERA LEAF EXTRACT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ARABIDOPSIS THALIANA EXTRACT, SODIUM CARBOXYMETHYL BETA-GLUCAN, LECITHIN, SORBITAN STEARATE, CHOLESTEROL, GLYCERYL STEARATE, PLANKTON EXTRACT, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, STEARYL GLYCYRRHETINATE, DISODIUM EDTA, CELLULOSE GUM, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL, CITRAL, PHENOXYETHANOL, AMMONIUM HYDROXIDE, LIMONENE
Относно алфа- и бета-хидрокси киселините, които се ползват в козметиката, намерих информативен материал тук:
http://www.dianayvonne.com/content/AboutAcids.pdf
При 8-12% гликолова киселина (според този файл) следва да се очаква значително засилване на излющването на повърхностния слой клетки и умерено завишаване синтеза на колаген. Включени са няколко слънцезащитни съставки, както и немалко за успокояване, хидратация, по-бърза регенерация, с противовъзпалителен ефект. Консервиращата система е ок, макар че феноксиетанол в продукт без отмиване не ми допада, както и съставките от етерични масла CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL, CITRAL - всички могат да сенсибилизират кожата. Отделно има и етерични масла от лавандула, индрише и горчив портокал. Маклото от горчив портокал е силно фототоксично, което ще рече, че засилва в пъти чувствителността и уязвимостта на кожата към слънчевите лъчи, та изборът му в такъв продукт не ми се връзва въобще. Не е достатъчно условие да мирише приятно, в случая си е хазартен избор, макар че вероятно е в доста ниска концентрация. Продуктът е интересен, може да се ползва от хора с кожа, склонна към омазняване и възпаления, има и донякъде анти-ейдж насоченост, по-скоро като превантивна грижа. Би трябвало да влияе на кожния релеф и бистротата на тена.
До момента не съм проучвала сравнителен анализ на ретиноиди и медни пептиди, но по търсене излизат някои интересни материали:
https://www.futurederm.com/which-is-better-retinoids-or-peptides/
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2229427/From-peptides- … ctually-work.html
Тук намерих абстракт от изследване от 1998 г., което сравнява медни пептиди, мелатонин, третиноин и витамин С, вложени в крем, който да редуцира увреждането от слънчевите лъчи. Защо обаче са нанасяли кремовете на бедрата си, където кожата нито развива бръчки, нито толкова често я вижда слънце, колкото лицето, ми е напълно нелогично.
https://www.researchgate.net/publication/233664148_Effects_of_to … and_ultrastructur
Както винаги, по отношение на пептидите възниква главният въпрос - успяват ли да проникнат в кожата. Има много малко информация за медни пептиди, още по-малка част ми се вижда качествена.
Как търся продукти по съставка - вариантите са два:
- по INCI името
- по търговското й име
Намирането обаче си е чист късмет . Majestem ми харесва определено. Все повече ме интересува продукт за стягане контурите на лицето. Нямам толкова бръчки, но особено в зоната на назолабиалните гънки кожата ми има нужда от стягане, иначе ми придава един недоволен или даже измъчено тъжен вид в стил , а не съм такова недоволстващо и потиснато мрънкало . Действам я с масажи, но добър продукт с Majestem искам и аз. Ето един, намерен по търговското име, но е малко прозаичен:
http://www.makeupartistschoice.com/BellEvolve-Uplevity-Serum-wMa … -Hycan_p_260.html
Винаги хващам всяка възможна следа, в случая може да се търси и по edelwess stem cells extract, може да се търси и в изображения, там излизат немалко продукти.

Още едно изследване за GHK-Cu:
http://lpi.oregonstate.edu/mic/health-disease/skin-health/peptides
и едно за ретиноиди:
http://lpi.oregonstate.edu/mic/health-disease/skin-health/vitamin-A#

Ето още един интересен материал за медни пептиди, по-пресен от 2012 г.
http://www.skinbiology.com/Articles/AntiAgingActivityofGHK_JARCPFinal.pdf
В него се твърди, че GHK-Cu пептидът прониква през стратум корнеум без проблем и се акумулира в биологичноактивна концентрация. Най-интересно е, че е изолиран като съставка от албумина, която кара черния дроб на по-възрастни хора да синтезира протеини както този на по-млади, и проявява антиметастазна активност.

Благодаря много за информацията! 
Още един продукт, който открих с GHK-Cu е RevivSerums Ultimate Serum, Фпечатляващо съдържание (и цена). 
https://revivserums.com/collections/facial-serums/products/ultimate-serum
Както и този, благодарение на съфорумка 
http://store.reverseskinaging.com/GHK_VIP_Luxury_Serum_p/63.htm
Само се чудя защо на такива уж работещи продукти сайтовете не са по-пипнати някак си... 

И аз търся продукти за стягане на контура или поне за превенция и забавяне на отпускането му, бръчки и аз нямам, но отпускането ме тревожи.

Леко встрани от темата, но за всеки, интересуващ се от проблемите на щитовидната жлеза.
http://hypothyroidmom.com/the-thyroid-secret-exclusive-free-online-screening/
В този пост в блога от линка се обявява безплатен достъп до 9 серии документален филм, който е посветен на заболяванията на щитовидната жлеза. Направен е не от телевизия, а от частно лице, ще има интервюта с водещи специалисти от САЩ в областта, обещава пълен обзор на проблемите на този орган, включително наднормено тегло, репродуктивни проблеми, склонност към лесна уморяемост, депресия, както и най-новите решения и подходи. На английски е, изисква регистрация чрез дадения в поста линк. Доколкото разбирам, ще започне от 01.03.2017 г., макар че в поста е дадено от 01.01.2017 г.

Нещо ново и много интересно за мен ще има в In-cosmetics Global London 2017 - Sustainability Corner.
http://www.in-cosmetics.com/about-the-show/show-features/sustainability-corner/
CI, много ще се надявам да бъдеш там и после да споделиш .
Тенденцията устойчивост на ресурса, грижата за околната среда и общностите живо ме вълнува и съм убедена, че ще се разраства занапред. За мен това е и бъдещето на сертифицирането. Както пише Ивон Шуинар (от увлечението ми по който на всеки може да му писне ), бизнесът е отговорен на първо място не пред клиентите, не пред партньорите, не пред закона, а пред РЕСУРСА! Никой не може да прави бизнес на една мъртва планета!
Искрено се впечатлявам от прогрес, базиран на ограничения. Реално това е природен принцип, да се вместиш в условията и ограниченията, които ти налага средата на живот, без която сам по себе си си немислим, и да извлечеш най-доброто от нея, дори и от ограниченията. Цунамито, което помете парабените като консерванти, на практика отвори поле за множество творчески алтернативи. И по-рано съм писала, че разглеждането на консервантите като необходимо зло е опростенчески подход. Всяко нещо е по-добро или по-лошо само съпоставено с нещо друго. Съществуват консерванти, които са реално вдъхновение . Ще разгледаме такива.

Първо, някои принципни пояснения относно консервантите в козметиката.
1. Функцията им е да предпазват козметичния продукт от размножаване и развитие на нежелани микроорганизми, които иначе биха намерили отлична хранителна среда в него и биха причинили сериозни здравословни проблеми, както и биха съкратили значително срока на годност на продукта.
2. Задължителни са в козметичен продукт на водна основа, но не са задължителни в безводен продукт, макар и да се влагат в безводни продукти, за които има реална възможност да попадне вода в тях.
3. От гледна точка на "информацията", която се разпространява сред потребителите на принципа copy-paste, има вредни и безвредни консерванти. Подобни твърдения са несериозни от гледна точка на нормативната база и регулативните органи, които я прилагат. От тяхна гледна точка има консерванти, разрешени за влагане в козметични продукти - определят се с влезли в сила нормативни актове. Всички козметични съставки извън такъв списък са забранени за влагане в козметичен продукт. В различните законодателства тези списъци може да варират, макар че има и международна регулация. Индивидуалните непоносимости няма как да определят кои консерванти да влязат в списъка на разрешените.
Разделянето на натурални и синтетични консерванти се базира на изходната суровина и процесите на преработка до получаване на крайния продукт. Инсинуацията, че натурално=безвредно, а синтетично=рисково/опасно, е напълно безпочвена. Натурален консервант може да причини дразнене и негативна реакция на кожата, а синтетичен може да е с много добра поносимост. Щом консервантът е разрешен за употреба, то по определени законовоустановени показатели, той е приет за безвреден в определени проценти на влагане. Това не изключва индивидуална непоносимост и не я омаловажава. Само че, тогава отговорността е само на производителя, или и на регулаторните органи, определящи критериите за безвредност...
Всяко подобно решение е до получаване на достатъчна нова информация, хвърляща различна светлина и променяща критериите.

4. Продукти "без консервант" - зелената вълнА, стремежът към по-естествен, природосъобразен начин на живот, паникьорските кампании из нета, недостатъчното внимание към качеството на информацията често водят до интересни ситуации, като тази с продуктите без консервант.
На пазара се срещат вече немалко продукти, обозначени така. Как следва да се възприема това твърдение на производителите зависи от няколко фактора:
> безводен ли е продуктът - тогава е възможно да не е вложен консервант
> продуктът консервиран ли е с вещество от списъка на разрешените консерванти, или с консервираща съставка, която не е в този списък - колкото и странно да звучи, съществуват съставки с консервиращо действие, които не са класифицирани като консерванти. Пример p-anisic acid. Следователно, ако продуктът е на водна основа и пише, че не съдържа консервант, това не е = не е консервиран. Много потребители, блогъри и т.н. в този момент скачат и казват - производителят лъже!
Значи, да се напише, че продуктът е без консервант, в този случай е лъжа!
А ако се напише, че същият продукт съдържа консервант - от гледна точка на регулацията истина ли е?
Биха ли имали право производителите да твърдят, че съдържа консервант, ако не съдържа нито една съставка, класифицирана като такава според действащото законодателство?
Козметиката напредва, съществува такова нещо като самоконсервираща се система, ако това е правилният превод на self-preserving system.
https://www.researchgate.net/publication/24216194_Self-preserving_cosmetics
http://www.beauty-review.nl/wp-content/uploads/2015/11/New-alter … -preservation.pdf
Филтърът (този филтър  ) следва да работи не еднопосочно, а двупосочно и многопосочно направо. Да се свежда ситуацията до или/или, когато тя е и/и, е това, което наричам опростенчески подход.
5. Друг, много съществен момент при консервантите е техният избор от гледна точка на козметолога, на формулата. Консервантите съвсем не са универсални, влияят се от много фактори, като рН на продукта, другите съставки, типа продукт, нерядко се използва система от няколко консерванта, чисто технологично също има особености по влагането им в различните продукти. Всичко това прави избора на консервант много по-сложен процес, отколкото потребителят обикновено си представя. 
6. Има продукти, в чийто състав не е цитиран конкретен консервант, а вместо това съставката Fragrance има и такава роля. За мен това не е коректно спрямо потребителя, но не е забранено със закон. Тук не става въпрос за неконсервиран продукт, нито за продукт тип "без консервант".

Dragona 8,добре е ,че и CI  ,чете и пише в тази тема ,"за да Ви придърпва от време на време юздите".Медицина и областта ,в която проявявате интерес имат допирни точки,но твърде често първата ползва знанията и разработките на втората.😁

Опитвам се да разбера смисъла на първото изречение, но си признавам, че не успявам ?
Относно второто, ако разбирам правилно, че медицината и козметиката имат допирни точки, щях да се изненадам да е обратното.

В този форум все ще се намери някой да те захапе безпричинно.
Разбирам, че според теб Дракончето не е права, еми дай да разберем защо. Тя обича диалога. Без лоши чуства.